A grande onda de imigrantes cubanos que se dirigiram a Miami tem relação direta com a proximidade entre a Flórida e Cuba, especialmente entre Miami e Havana, pela importância respectivamente nesses dois territórios. É muito perto, mas isso depende de como é feita a travessia.

Por ocasião da Revolução Cubana, vários empresários e famílias de elite da linda ilha da América Central fugiram para a Flórida e o fizeram de avião ou em barcos de médio a grande porte. Foram seguidos, nas décadas subsequentes, por cubanos de todas as classes sociais, procurando melhores condições de vida e/ou fugindo do governo de Fidel Castro. Estes, em grande parte, fizeram a travessia em barcos pequenos e superlotados e entraram clandestinamente nos EUA.

Tendo em vista a coragem que tiveram, as dificuldades que enfrentaram, o medo que passaram e o significado de terem feito uma escolha é que Miami tornou-se o centro da maior parte das manifestações anti-Fidel.

Quando estive em Cuba, por meio de um projeto de pesquisa financiado pela CAPES, várias pessoas que conhecemos tinham um ou mais conhecidos ou parentes que estavam nos EUA. Havia os que os criticavam por terem abandonado o país e o sonho de construir mais igualdade social e econômica, havia os que achavam que fizeram muito bem… Há sempre mais de um ponto de vista, ainda mais quando as situações são radicalmente difíceis.

Por essa e por outras, o bairro cubano – Little Havana – merece estar no título deste capítulo de meu diário de viagem, pelo significado que tem para aqueles que fizeram essa opção. A participação cubana no conjunto da população de Miami ainda é importante, embora imigrantes de outros países latino-americanos sejam relevantes na composição populacional da cidade e tenha, ainda, destaque a colônia judaica.

A projeção feita a partir do Censo de 2020 (https://worldpopulationreview.com/us-cities/florida/miami) indica que 43% dos moradores resultam da miscigenação entre duas ou mais raças, 34% são brancos, 14% são negros e os 9% restantes são compostos de outros raças – asiáticos, nativos americanos, nativos do Havaí e de ilhas do Pacífico, o que é interessante, porque indica que os grupos que imigraram também se integraram ao país já que parcela importante dos moradores da cidade já são resultado de mesclas raciais. Cubanos e seus descendentes podem estar entre os três primeiros agrupamentos.

Estava procurando o nome de um filme que assisti sobre Cuba e encontrei num site de Portugal a indicação de sete películas sobre a emblemática ilha, todas elas oferecendo algum ponto de vista sobre a experiência política vivida por esse país e, é claro, por sua gente [https://observador.pt/2016/11/26/visoes-cubanas-sete-filmes-sobre-cuba-a-revolucao-e-fidel-castro/]: “Soy Cuba”, de Mikhail Kalatozov (1964); “Mauvaise Conduite”, de Néstor Almendros (1984); “Morango e Chocolate”, de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío (1993)/ “Antes que Anoiteça” de Julian Schnabel (2000); “Havana-Cidade Perdida”, de Andy Garcia (2005); “Che – O Argentino”, de Steven Soderbergh (2008); “Juan de los Muertos”, de Alejandro Bruguês (2011). Só assisti ao Morango com Chocolate e voltei animada para ver alguns destes. Fiquei especialmente curiosa pelo filme de Andy Garcia, porque ele é filho de cubanos que se exilaram e, politicamente, sempre se manifestou contra o governo de Castro. Que mensagem será que ele desejou passar com o filme?

Não encontrei, nesta lista, nem a referência ao Buena Vista Social Club, documentário dirigido por Wim Wenders, que é muito bom, nem o filme que eu procurava, localizado depois em outro site. Ele se chama Wasp Network (em português foi difundido como Rede de Espiões). Por que eu recomendo esse filme? Porque é baseado no livro “Os últimos soldados da Guerra Fria” que eu também li, de autoria do brasileiro Fernando Morais. Além disso ele é estrelado por Penélope Cruz, Gael García Bernal e o maravilhoso Wagner Moura, todos com excelente performance.

Penso que ambos ajudam a entender o que foi a diáspora da ilha em direção à Flórida. Retratam uma operação de inteligência cubana, que levou espiões a viverem como desertores para poder descobrir as operações em curso nos EUA contra o regime cubano. O final não é feliz porque os espiões foram presos, reforçando a constatação de que é CIA é eficaz e poderosa mesmo.

Vamos deixar a lista de filmes para ser vista em outro momento e voltar à Little Havana.

Quando começou a ser ocupado por imigrantes, nos anos de 1960, o bairro tinha uma posição secundária na cidade, mas agora, com o crescimento e o aparecimento de vários bairros novos mais distantes, subúrbios e aglomeração com outras cidades, Little Havana está praticamente no coração de Miami.

As ruas são largas e as calçadas também e é um setor da cidade bem arborizado. Quando se deixa o centro de Miami e se chega a Little Havana parece que mudamos de cidade – é outro mundo, outro ambiente, outra aura.

O bairro mantém certa fisionomia de 50-60 anos atrás. É composto sobretudo de casas, as quais me fizeram lembrar as do bairro em que eu morava, quando criança, em São Paulo. Há modificações, é claro, como pela chegada alguns prédios e de unidades comerciais tanto de grandes redes (Mc Donald’s, 7-Eleven e outras) como de pequenos supermercados de chineses (ou outros imigrantes asiáticos).

O que se observa é que as construções alongadas, que parecem uma residência térrea, são de fato compostas por várias pequenas moradias, uma atrás da outra, todas dando para um corredor lateral. A que alugamos era já resultado da modernização de uma dessas construções. Suponho que, no passado, ali moraram quatro famílias e hoje são quatro casas, compostas por uma sala com cozinha americana, quarto e banheiro, todas locadas para turistas.

Vejam casas deste tipo nas fotos (a primeira é a que nos hospedamos).

No conjunto, o bairro é ocupado pelo que poderia se qualificar como uma classe média / média baixa. Sua marca maior, no entanto, é a alegria que ele transmite em sua gente e seus painéis coloridos.

Achei pitoresco porque havia galos e galinhas andando pelas calçadas e ruas. Não entendemos bem o motivo. Às 6 horas da manhã, eles cantavam vivamente. Depois observei várias esculturas e painéis representando galos. Fui procurar na internet e fiquei sabendo que, embora não seja o símbolo oficial de Cuba, o galo é uma ave respeitada e querida na ilha.

Havia galos de todo tipo – com o desenho da bandeira dos EUA; de camisa típica cubana, a guayabera; homenageando a comunidade gay etc.

A bandeira cubana estava por toda parte, inclusive, nas portas das três ou quatro fábricas de charuto que vimos na SW 8th Street, que é também conhecida como Calle Ocho. Aliás, ouve-se muito mais espanhol nas ruas do que inglês; por isso, até mesmo os nomes oficiais das ruas, na linguagem falada, são enunciados em espanhol.

O Mc Donald’s para estar em Little Havana teve que se “acubanar” e ficou ainda mais chamativo do que já costuma ser.

Numa das esquinas da Calle Ocho, está o Maximo Gomez Park, que todos chamam de Domino Park, por causa do jogo que é praticado pelos mais velhos que, enquanto se distraem, aproveitam para rememorar a Cuba antiga e, é claro, criticar a Revolução Cubana.

No muro do fundo da praça tem um painel com presidentes de países latino-americanos. A pintura não é de primeira, porque fiquei em dúvida se este é mesmo Fernando Henrique Cardoso, mas de qualquer modo é uma praça simpática e com cobertura, o que é fundamental no verão da Flórida.

Vejam que as mesinhas são próprias para o dominó.

Na mesma Calle Ocho, encontramos a calçada da fama da Little Havana, que homenageava os pioneiros do bairro.

 Nas ruas, à medida que observamos as pessoas, é como se estivéssemos numa cidade brasileira ou colombiana (gente trabalhando de catador para reciclagem; meninas exuberantemente mostrando suas formas; senhoras indiscretamente trajadas de vermelho vivo). É claro que me lembrei também a Cuba que conheci há pouco mais de uma década.

De um modo ou de outro, a frase que encontrei escrita no frontal de uma das construções é perfeita para sintetizar Little Havana.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Gostei bastante de Miami e, de certo modo, ela superou minhas expectativas. Imaginava que encontraria uma cidade voltada demais para o turista, com hordas deles andando pelas ruas, gente como nós que incomoda os que habitam na cidade. Talvez essa imagem que elaborei sobre Miami deva-se ao fato de ela ser a preferida de muitos brasileiros nos EUA.

Digo que a imaginava voltada demais, usando esse superlativo, porque ela é turística, é claro, mas nem tanto como eu imaginava ou isso não é perceptível em seu cotidiano. Talvez isso seja decorrência do fato de que muitos dos que a visitaram pela primeira vez, como turista, hoje são moradores da cidade, que tem cerca de 50% de seus residentes nascidos em outros lugares.

Fizemos um passeio de barco de pouco mais de uma hora, durante o qual o guia ofereceu informações de todo tipo, algumas delas bem pouco importantes, mas outras até curiosas, como a de que Miami é a única grande cidade dos EUA a ser fundada por uma mulher.

Ela se chamava Julia Tuttle e veio de Cleveland, onde era produtora de frutas cítricas e via nas terras desta península, ainda não ocupadas pelos “brancos”, muito potencial para a agricultura. Não é, então, por acaso, que as placas dos carros na Flórida tenham referência às laranjas e à luz do sol (desculpem o enquadramento mal feito da foto).

Evidentemente, ela não foi a primeira moradora deste território onde já tinham vivido nações indígenas e cujas terras tinham também sido reivindicadas pela Espanha, em 1536, embora esse passado espanhol pouco tenha prosperado.

A região era vista quase como um deserto, mas Julia acreditou nas possibilidades da fruticultura e teve a iniciativa de convencer um magnata do setor ferroviário a construir a Florida East Coast Railroad, o que potencializou sua posição portuária porque ligou a região às outras do país. Em 1896, segundo a Wikipédia, com pouco mais de 300 habitantes, ela foi reconhecida administrativamente como cidade. É, portanto, uma senhora muito jovem [Miami e não a Julia que, evidentemente, já faleceu, deixando herdeiros multimilionários em função de sua ação visionária]. Atualmente, ela é chamada de “mother of Miami”. Vejam a foto dela e se quiserem conhecer mais sobre essa história vejam o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=yCdt1DsEieM

Fonte: https://floridatraveler.org/2018/08/05/women-who-changed-florida-my-honor-roll/

Embora componha uma aglomeração urbana grande, a população do município de Miami era, em 2020, por volta de 450 mil habitantes, o que não é muito. Além dos cubanos e seus descendentes que contam muito na composição demográfica, também há snow birds, como são chamados os que habitam as regiões frias dos EUA e, na condição de aposentados (ou ricos), optam por passar o inverno nesta cidade, fugindo das temperaturas baixíssimas do norte do país. São como pássaros que migram conforme as estações do ano.

O centro principal de Miami é parecido a tantos outros que vimos nos EUA, com edificações elevadas, prédios icônicos, calçadas largas e espaços públicos agradáveis. No entanto, observei uma diferença que precisaria ser confirmada por informações mais precisas: enquanto nas demais cidades de grande porte que visitamos – Denver, Dallas e Houston – a maior parte dos prédios, na área central, é voltada aos negócios, em Miami, pareceu-me que há mais moradia, o que teria a ver com sua situação litorânea e, também, com esse grande número de moradores que vieram de outros países ou de outros estados da federação para viver ali. Vejam que alguns prédios têm fachada tipicamente corporativa, mas outros têm varandas que, pelo mobiliário que as ocupa, denotam moradias.

A partir do mar, de onde a observamos no passeio de barco, Miami fica ainda mais bonita, com suas marinas e seu porto que, atualmente, já tem terminais de quatro grandes empresas internacionais de transatlânticos. Pelo que o guia explicou, cerca de 80 mil turistas, que viajam por esse modal, transitam diariamente por Miami.

Viram o tobogã no alto do navio?

Os iates são inúmeros e há tanto os que estão navegando como os ancorados em marinas e nas residências das Venezian Islands (escrevi sobre essas ilhas em outro capítulo deste diário de viagem – https://carminhabeltrao.com/2025/06/17/miami-beach-tem-um-que-de-extravagante/)

Havia também os que tranquilamente velejavam. Enfim, tanto Miami quanto Miami Beach passam a impressão que todos estão sempre de férias (embora saibamos muito bem que milhares de pessoas estão “trampando” para sustentar o turismo).

A maior parte se beneficia das vistas privilegiadas de Miami ou de Miami Beach. O guia desfilou um rosário de nomes de celebridades que têm imóveis ali, mas sinceramente não houve um entre os citados que eu conhecesse. Se me conhecessem, com certeza teriam me convidado para um drink olhando para a linda cidade (risos).

Aliás, as casas de Venezian Islands merecem destaque.

São muito bonitas, algumas já com 50 ou 60 anos, outras moderníssimas.

A maior parte se beneficia das vistas privilegiadas de Miami ou de Miami Beach.

Acho que eles não estão chateados de ter esse privilégio.

Se me conhecessem, com certeza teriam me convidado para um drink olhando para a linda cidade (risos).

Será?

A próxima foto é a que aparece, de cara, no Google, quando se digita Venezian Islands.

Com toda sua vitalidade, Miami continua a crescer. Havia vários prédios em construção, viadutos sendo ampliados e carros por todo lado.

Reparem no detalhe das varandas deste prédio que está em fase de acabamento. Ele tem o formato elíptico para suportar os ventos fortes que batem em Miami em parte do ano.

O prédio de que mais gostei é relativamente simples, do ponto de vista arquitetônico, mas que é adornado com pilares e painéis com pinturas. As fotos não fazem jus ao efeito que ele causa na paisagem.

Descemos do barco com fome e fomos atrás da indicação do TripAdvisor, relativa a um restaurante brasileiro perto do porto – Camila’s – e lá havia feijoada e picanha. Depois de exatos 30 dias fora do Brasil, a pedida foi ótima. A comida estava bem feita, o ambiente simples, mas super ajeitado e limpo. Recomendo.

Do nada, na volta para o estacionamento onde estava nosso carro, encontramos um veículo andando sozinho pela calçada. Era o entregador da Saprino’s Pizzaria. Curiosa a engenhoca, mas logo pensei que a consequência dessas máquinas é menos emprego e mais gente na rua. Miami tem menos homeless que São Francisco, mas não escapa dessa realidade contemporânea. A taxa de desemprego nos EUA está baixa, em torno de 5%, aliás equipara-se à brasileira que ficou um pouco abaixo desse patamar na última vez que divulgaram o dado, mas isso não significa que há trabalho para todos, porque muitas vezes falta mão de obra num setor em que se exige pessoal com determinado nível de especialização e sobra trabalhador que não se encaixa no perfil desejado.

Não bastasse o sistema complexo de vias e viadutos que cortam a cidade e a ligam a Miami Beach, há mais vias em construção para dar vazão ao grande número de carros que circulam na cidade, embora ela tenha um metrô e um pequeno trem de superfície, também funcionando em viaduto.

Passamos várias vezes por esse lugar para chegar em nossa residência temporária (AirBnB) em Little Havana, que está muito próximo do centro de Miami, mas esse tema fica para o próximo capítulo.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Geógrafos gostam de pontos extremos ou daqueles sobre os quais, lá longe no tempo, no ensino básico, escutamos falar nas aulas de História.

Já estivemos em Ushuaia, extremo sul da América do Sul na Argentina e para não entrar na competição entre este país e o Chile, também visitamos Puerto Willians, que estes advogam que é, sim, a cidade mais ao sul do continente. Ainda na América do Sul, fizemos questão de, saindo do Uruguai, certa feita, entrar no Brasil por Chuí, extremo sul do país; fomos ver o pôr do sol em Ponta do Seixas, Paraíba, extremo leste do Brasil.

No Cabo da Boa Esperança, extremo sul da África, vivemos os ventos que tanto devem ter dificultado a travessia do então Cabo das Tormentas.Também visitamos o Farol da Vila de Sagres, extremo sul de Portugal, a partir de onde Pedro Álvares Cabral idealizou a viagem para “descobrir” o Brasil. Também estivemos no extremo oeste de Portugal, Cabo da Roca.

Quisemos conhecer e conhecemos Palos de la Frontera no sul da Espanha de onde partiu Colombo para a empreitada de dominar a América. De Tarifa, também na Espanha, ficamos namorando o estreito de Gibraltar, extremo sul do país, e vimos do outro lado a África.

Bem, agora, não tinha como escapar da viagem até Key West, cuja foto ilustra a abertura deste capítulo (extraída de https://www.topensandoemviajar.com/key-west-mile-0). Apesar deste nome, não é o extremo oeste dos EUA, mas sim seu extremo sul. Olhem para o mapa. Não é demais? Um conjunto de ilhas que formam um prolongamento da Flórida continental e que são totalmente ligadas por uma rodovia – a rodovia de número 1. Na próxima foto, tem um trechinho dela em foto extraída do site da CNN – https://www.cnnbrasil.com.br/viagemegastronomia/viagem/florida-keys-estradas-mais-bonitas-mundo/

São 259 km, os quais, para serem percorridos demandaram, num domingo de verão, quase quatro horas, porque, em função da quantidade de pontes e do trânsito intenso, a velocidade pouco supera os 80 km por hora.

Aproximando a lente, vê-se que essas ilhas, apesar de extremamente estreitas, são ocupadas por marinas, resorts, hotéis, loteamentos com casas que parecem ser destinadas a lazer. Extraí imagens de alguns trechos para vocês verem como é a ocupação nesta longa linha de ilhas.

Cada pedacinho de terra está racionalmente ocupado, mas vê-se que houve a preocupação de manter a vegetação de restinga que permanece ao longo do caminho, quando estamos em terra, porque na maior parte do tempo está-se sobre a água.

O trânsito era intenso, o que não esperávamos. Isso se explica por essa ocupação densa que eu também não imaginava que iria encontrar.

Por todo o percurso chamou atenção demais o número de carros que puxavam lanchas, algumas grandes, bem como a quantidade de lojas que as vendem ou as alugam. Com certeza, no decorrer destes 250 km devemos ter visto várias dezenas delas. Fiquei pensando como é alto o poder aquisitivo médio do estadunidense, porque, simultaneamente, observei que essa península não é, predominantemente, um lugar de turismo voltado para os segmentos de maior poder de compra; ao contrário, há muitas partes com locais para pernoite de trailers e motorhomes, e outros com cabanas de madeira cujo custo de locação deve ser baixo.

Apesar do intenso tráfego, não havia, ao longo do caminho, muitos pontos para restauração. Pelo que indicava o Google Maps quase todos os cafés estavam fechados por volta de 11h de um domingo, mas encontramos essa sorveteria onde havia um banheiro (bem mais ou menos) e um café expresso muito fraco e muito caro. Ali se fazia de tudo, inclusive locação de bikes, que é um meio de locomoção bem utilizado nesta península insular.

A estética que vamos observando nesta sequência de ilhas é bem parecida com a da mesa deste Café onde paramos para um descanso. Tudo excessivamente colorido. O flamingo e sua cor rosa parece ser a melhor representação da estética dominante. Além de café fraco, havia uma infinidade de sorvetes à venda e, pasmem, ofereciam até bowls de açaí. As duas atendentes eram hispano falantes.

Os motorhomes estavam por lá, mas em número menor do que havíamos visto no Texas ou na “Estrada mais solitária dos EUA”.

Por falar em motorhome, vocês viram o filme Ella e John, em que dois setentões aposentados – Ella (Helen Mirren) e John (Donald Sutherland) – decidem fazer uma viagem pelo país de motorhome? Ele já com Alzheimer. Eles se propuseram, escondidos inicialmente dos filhos, a realizar uma aventura viajando de Boston até Key West, para ver a antiga casa de Ernest Hemingway, que se localiza bem na extremidade da península.

Vejam onde se situa a casa de Hemingway à oeste na imagem da cidade de Kay West.

Chegamos com vontade de conhecer Key West e o casario era extremamente simpático.

Igrejas é o que não faltava, aliás por todo o percurso vimos muitas delas, tanto católicas como batistas. Aliás, na Flórida, em função da presença importante de latino-americanos, há muito mais igrejas católicas do que observei no Meio Oeste e Centro Sul dos EUA.

De bandeiras, os estadunidenses também gostam. Aliás foram dezenas que vi pelas estradas ao cruzar o país.

Ao chegarmos à frente da casa de Hemingway, hoje um museu, desistimos de visitá-la. A fila era grande e nos lembramos da nossa visita à casa de Monet em Giverny – espera-se um tempo para entrar, depois em fila, passa-se diante dos cômodos e não há clima favorável, com as outras pessoas esperando, do que fazer rapidamente algumas fotos.

Preferimos ir almoçar e estacionamos nosso carro ao lado de um veículo super esporte que estava à sombra de uma lona onde, ao sol superquente, um lagarto descansava.

No Two Friends Patio Restaurant até música ao vivo tinha, mas ela era de qualidade tão duvidosa como a comida. O que fazer? Domingo, quase 15h e muita fome. Nada mais nos resta do que encarar o que nos é oferecido.

Olhando para a bandeira atrás do músico, perguntei-me o que seria a Conch Republic. Não há o que Google não nos ajude a responder. Segundo o que se registra na web, trata-se de uma micronação, que resulta da autoproclamação dos moradores de Key West, ocorrida em abril de 1982. Esse movimento político teve origem como um protesto contra o realizado pela Patrulha da Fronteira dos EUA, durante um treinamento, que estava interrompendo o turismo em Florida Keys.

A declaração de independência da república, a guerra contra os Estados Unidos e a rendição imediata foram uma forma brincalhona de chamar a atenção para a questão. Os bloqueios foram removidos. Hoje, a República da Concha é um ícone cultural em Key West, simbolizando o espírito independente e o caráter único da ilha. Para ver mais, ler https://conchrepublic.com/

Havia muita gente curtindo a ilha e, pelo modo descontraído, valorizando o espírito da Conch Republic.

Como foi a volta? Os mesmos quilômetros pela mesma rodovia, mas sempre observando aspectos novos ou olhando os mesmos de outro ponto de vista.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Nosso último grande trecho de viagem transcorreu entre New Orleans (Louisiana) e Miami (Flórida), passando rapidamente pelos estados de Mississipi e Alabama. O mapa da Flórida é engraçado porque se estende bastante do leste a oeste, razão pela qual é cortado por dois fusos horários, de modo que percorremos muitos quilômetros observando uma paisagem de planície e muito verde.

Fizemos um pernoite no meio, em Tallahassee, apenas para descansar, já que quase 1 400 km num dia seria demais. Sobre esta cidade só tenho duas coisas a registrar, uma vez que paramos somente para descansar: é a capital do estado da Flórida e tem muitas áreas verdes em seus subúrbios, tornando as áreas residenciais agradáveis porque próximas de bosques e parques muito bem cuidados.

Miami, nosso destino, como vocês viram no mapa, fica bem ao sul da Flórida que, por sua vez, também é o estado mais meridional do país. Não é à toa que, logo depois da Revolução Socialista em Cuba, sua elite, e mesmo após a fragmentação da URSS e o embargo estadunidense que deixaram a ilha desabastecida e muita gente sem trabalho, muitos cubanos fugiram de barco para os EUA. Essa presença é sentida ainda hoje em Miami.

A chegada a esta cidade foi dark. Era 6ª feira, final da tarde, por acaso eu estava guiando e senti na pele a intensidade da circulação automotiva. O conjunto de viadutos com várias saídas e sobreposições fazem com que qualquer pequeno erro signifique andar muitos quilômetros a mais para o remediar.

Trata-se de uma enorme aglomeração urbana composta de várias municipalidades. Vejam na próxima imagem que Miami é apenas o setor que está demarcado em vermelho. Assim, andamos algumas dezenas de quilômetros antes de chegarmos na Little Havana, onde está a casinha que alugamos pelo AirBnB.

Depois de dois trechos longos de viagem, o máximo que conseguimos fazer no mesmo dia foi ir a dois pequenos supermercados do bairro e constatar que a Little Havana ainda é dos hispânicos falantes (não se escuta inglês no comércio ou nas ruas) e que, pouco a pouco, lá estão os chineses… Aliás, já vimos movimentos semelhantes em outras cidades dos EUA. Em Nova York, o bairro chinês no decorrer dos anos foi invadindo a Little Italy. Em São Francisco, a mesma coisa ocorreu: os herdeiros do Império Romano perdem cada vez mais espaço para aquela que está se tornando a maior economia do século XXI e com sua gente espalhada pelo mundo todo. O jovem chinês que nos atendeu num pequeno supermercado onde tinha comida chinesa, é óbvio, mas também japonesa e vietnamita, era supersimpático. Começou conversando conosco em inglês, mas respondia em espanhol para seus funcionários que pelas feições logo vimos que eram latino-americanos. Miami é multicultural sem dúvida, mas de um modo diferente de New Orleans.

No dia seguinte, resolvemos aproveitar o sábado de sol para conhecer Miami Beach, que é uma municipalidade distinta de Miami. Sua condição insular e sua praia torna-a uma espécie de play ground da cidade principal.

Vejam o detalhe das três ilhas que estão ao norte da ponte e que, pelo formato, são artificiais. Chamam-se Venetian Islands. Nelas, estão edificadas casas de alto padrão em meio à vegetação abundante. Várias delas têm iates ancoradas na frente.

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/955332/planejamento-urbano-e-corpos-dagua-os-assentamentos-aquaticos-na-florida/6006c0d363c01779b000012f-planejamento-urbano-e-corpos-dagua-os-assentamentos-aquaticos-na-florida-imagem

Ao lado da ponte, estão grandes transatlânticos ancorados. Nunca tinha visto tão grandes, ou ao menos tão largos. Passavam a impressão de ter dois edifícios construídos sobre eles. No topo, um verdadeiro parque de diversões com tobogã gigante e tudo mais.

Uma marca registrada de Miami Beach? Palmeiras de vários tipos. Elas estão por todo lado.

O plano urbano é interessante. Ao longo do mar, a via de veículos está a uns 150 metros de distância da areia. Na faixa entre a via e a praia, tanto há trechos com prédios residenciais e hotéis, a partir dos quais se pode ir direto para a areia, como há trechos com a presença do Lummus Park e outros espaços públicos com vias para bike, patins e pedestres, tornando maior a integração com a Ocean Drive. Em grande parte desta avenida beira mar de Miami Beach, os prédios ficam entre dois e cinco andares, compondo um skyline agradável que não se constitui um paredão que isola o restante da cidade, como temos em Fortaleza ou Recife.

Ao lado de alguns edifícios remanescem residências individuais que suponho sejam quase centenárias.

Nos trechos em que estão os hotéis, a areia é ocupada pelos guarda-sóis deles, mostrando uma homogeneidade na ocupação da praia; nos outros trechos há vários tipos de apropriação do espaço público.

Essa combinação público-privada torna, aparentemente, a cidade bem democrática. Vi gente de várias classes sociais compartilhando os mesmos espaços num dia lindo e super quente. Havia jovens e não tão jovens casais, trajados com roupas esportivas de grife, fazendo cooper, com seus corpos esbeltos, tanto quanto havia senhoras rechonchudas, de origem latino-americana ou africana, carregando geladeiras térmicas com o almoço, indo para a praia, acompanhadas de famílias de, no mínimo, dez pessoas.

As edificações mais bonitas são as dos anos de 1920 a 1940 que são preservadas pela representatividade do estilo Art Déco, outra marca de Miami Beach na beira mar. Há vários prédios, mas só fiz foto deste primeiro, na sequência, os outros busquei na web.

Fonte: https://www.miamiandbeaches.world/things-to-do/history-and-heritage/bairro-hist%C3%B3rico-art-d%C3%A9co

Fonte: https://www.miamiandbeaches.world/l/atra%C3%A7%C3%B5es/bairro-hist%C3%B3rico-art-d%C3%A9co/2116

Nos extremos da ilha, os arranha-céus despontam com muito andares e tornam Miami parecida com Camboriú. Argh!

Além da faixa de areia propriamente dita, o mar era também apropriado pelos jet-skis e, pasmem, por um barco com um painel luminoso, que a cada 30 segundos, mudava a imagem, fazendo assim o papel de publicidade ambulante de várias empresas.

Miami Beach tem um quê de extravagante. Deve ser para fazer valer sua influência cubana. Os carros são coloridos demais, conversíveis, muitas vezes, e barulhentos com a música tocando no volume máximo. As que desciam desses carros eram pessoas que se vestem do modo “cheguei e tomara que vocês me notem”. Não as fotografei, porque não encontrei um jeito de fazê-lo sem as constranger.

Os restaurantes na Ocean Drive também são chamativos. As primaveras estavam floridas, mas em algumas circunstâncias elas são artificiais, e estão enfeitando pequenos coqueiros nos vasos. Assim, Miami, como muita coisa nos EUA tem um quê de kitsch. Vejam os ventiladores vermelhos para combinar com os guarda-sóis e as flores plásticas no vaso azul.

Almoçamos num restaurante italiano parecido, na decoração, com estes. Gostamos do simpático garçom mexicano. Na hora da conta, além dos pratos e bebidas consumidas, a surpresa da água mineral mais cara que encontramos nos EUA – 10 dólares a garrafa – mais 20 dólares por pessoa para pagar pela vista da Ocean Drive. É mole ou querem mais?

De que cor é o mar em Miami Beach? Ele muda do verde para o azul, sem mais nem menos, só para deixar a gente extasiado de tanta belezura.

Voltamos para nosso “alojamento” saciados pelo bom passeio da manhã, por ter visto a praia tão cheia de gente alegre e pelo charme nada discreto de Miami Beach. Como o sol estava extenuante e caminhamos, no mínimo, quatro horas naquela manhã, parando aqui e ali, nada melhor que uma soneca antes do próximo passeio, que fica para outro capítulo. Era 14 de junho e Eliseu completava 75 anos.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

O título deste capítulo de meu diário de viagem faz paralelo com o nome de um dos CDs do meu marido [1] – Samba, Bossa Nova e algo mais – porque achei que caia muito bem esse “algo mais”, uma vez que, em New Orleans, vimos bandas de rock rivalizando com o jazz e o blues.

Além disso, no museu, aprendi que a Gospel também pode ser agrupada neste movimento que corresponde à contribuição musical de afrodescendente nos Estados Unidos.

O jazz é resultado de uma ótima mistura de músicas que eram tocadas em bailes, formaturas e funerais. Eram cantos de trabalho, mas também religiosos, originados na África, que se mesclaram a outros populares tanto da Europa como dos EUA.

Resultando de tal miscelânea, a característica principal é a liberdade de expressão, o que é comandado pela improvisação.  A explicação dada pela Wikipédia é boa:

Jazz é uma manifestação artístico-musical originária de comunidades de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Tal manifestação teria surgido por volta do final do século XIX, tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam, um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes. […]

As origens da palavra “jazz” são incertas. A palavra tem suas raízes na gíria norte-americana e várias derivações têm sugerido tal fato. O jazz não foi aplicado como música até por volta de 1915.

O Blues, por sua vez, é mais puramente africano e é anterior ao jazz, sendo caracterizado por uma música mais melancólica e menos sincopada. Nada melhor do que uma pequena aula sobre o tema, para se saber quais são as diferenças:  https://www.tiktok.com/@legatopianoexpressivo/video/7249874317108923654.

Dá para imaginar o significado do Jazz e do Blues para New Orleans, berço desses ritmos, quando sabemos que esses hoje são ouvidos no mundo todo.

O prédio do US Old Mint, construído em 1835, funcionou como Casa da Moeda até 1909, foi também prisão e sede da Guarda Costeira, mas na década de 1970 passou a abrigar documentos, instrumentos e outros tipos de testemunhos da história do Jazz.

Fonte da foto: https://www.viator.com/en-CA/New-Orleans-attractions/Old-U-S-Mint/d675-a9794

Logo que chegamos ao museu e passamos pela recepcionista, nada simpática, achávamos que tínhamos entrado numa roubada, porque o acervo do térreo era fraco e não havia informações precisas sobre o que se tratava. Subimos ao segundo andar e, daí em diante, fomos aprendendo muito coisa sobre essa maravilhosa música nata de New Orleans.

Daqui para frente, vou escrever pouco aqui, porque as imagens são bem ilustrativas e ficam como um convite para você, leitor, escutar muito jazz no próximo final de semana.

As fotos dos principais músicos estavam organizadas em paredes vermelhas, o que tem tudo a ver com esse ritmo. Acho que seu eu tivesse que escolher uma cor para representá-lo seria justamente esta, porque o jazz é uma música quente.

Havia fotos também reproduzidas da imprensa e que trazem um clima da época, mostrando que, nos bailes, muitas vezes eram as mulheres que cantavam.

Sempre associamos o jazz ao saxofone, o que é compreensível, mas no museu eles explicam que esse ritmo pode e é tocado com apoio de vários tipos de instrumentos. Vejam que na foto de abertura, há um piano de calda que serviu para muitas apresentações de jazz. A bateria também tem seu lugar, o baixo etc.

Embora a swing do jazz tenha tudo a ver com os afrodescendentes que originaram essa música no decorrer do século XX e, ainda, no XXI mais e mais músicos se encantam com esse ritmo, entre eles homens e mulheres de origem europeia ou estadunidense.

A grande estrela do museu é Louis Armstrong, que viveu até o começo da década de 1920 em New Orleans, onde tocava pelas ruas. Foi depois para Chicago que, aliás, é outra cidade estadunidense onde o jazz é super apreciado. Numa das paredes do museu está uma fala dele que é bem representativa do que era o jazz para ele.

O contrário, o que foi ele para o jazz pode ser atestado pelo número de representações artísticas deste ícone. Que eu tenha observado e registrado, havia duas esculturas em bronze e três telas em estilos diferentes imortalizando Louis Armstrong.

Seu primeiro trompete, com o qual vivia cantando pelas ruas de New Orleans, está neste museu.

Para ter um gostinho da voz que, talvez, tenha sido uma das mais potentes do século XX, escutem Armstrong e seu trompete.

Eu, especialmente, também curto demais Ray Charles que difundiu e atualizou o jazz na segunda metade do século XX. Aliás, se não assistiram, recomendo que assistam o filme Ray de 2004, estrelado por Jamie Foxx.

Voltando ao museu, lá estão algumas vitrolas em que muito jazz foi tocado.

No entanto, gostei muito mais de ver as vestimentas dos principais artistas do jazz do que os instrumentos. Eles curtiam cores fortes, muito brilho e, especialmente, o vermelho.

Por fim, dois pôsteres que ilustram a difusão desses ritmos em festivais.

Saindo do museu, com a alma cheia e o coração quente, pegamos um bonde para ir ao CDB de New Orleans e voltamos a pé para o French Quartier. Aprendi neste trajeto que o apelido da cidade é Nola. Do nada, olho para o chão e vejo que há, em Nola, uma calçada da fama e vejam quem, com toda razão, estava lá.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

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[1] Quer escutar o CD do meu marido? https://www.youtube.com/watch?v=Au9qfy2cde0&list=OLAK5uy_m72zZssYzkxL7QfAj51ocNoMx5BcAgGKk&index=2

Deixamos definitivamente o interior dos EUA e o estado do Texas. Agora atravessamos de carro áreas que estão na faixa litorânea do sul do país, entrando na Louisiana.

Este é um estado peculiar nos EUA, porque seu território foi “colonizado” por imigrantes franceses e houve, ainda, pequena influência espanhola, até se tornar parte da federação estadunidense.

O nome Louisiana é homenagem a Luís XIV, ou melhor, em francês Louis XIV, assim se entende melhor a gênese da nomenclatura do estado. Seu codinome era Rei Sol e teve muito poder, o que em grande medida se deveu a ações coloniais ultramarinas que favoreciam a transferência de riqueza da América, África e Ásia para a Europa.

Os franceses que ocuparam essa região não vieram diretamente da Velho Continente, mas sim do Quebec, no Canadá (eram os acadianos). No sul dos EUA, fundaram a Província Colonial da Louisiana, como parte da Nova França, mas perderam o controle deste território para a Espanha em 1763 e o retomaram em 1800.

Em 1803, os estadunidenses compraram essas terras dos franceses. Não me pergunte por que, pois não sei explicar e acho difícil de entender as razões que levam à venda de terras tão bonitas, pródigas e úmidas, como estas das planícies que atravessamos neste trecho da viagem. Elas são férteis e muito algodão por aqui vicejou no período colonial.

Para não ficar sem uma hipótese explicativa, vamos lembrar que, em 1789, houve a Revolução Francesa, Luís XVI e Maria Antonieta foram decapitados e a República instalou-se. Acho que os franceses queriam mesmo virar a página e ser colonizador para quem queria ser o baluarte da modernização política não ficava muito bem [à parte que eles mantiveram colônias na África ainda durante muitas décadas].

Acontece que os EUA terem comprado as terras não significa o completo apagamento do passado, porque os franceses ainda estão na Louisiana na culinária, na toponímia e em certo charme que remanesce. No entanto (e ainda bem) este passado francês mescla-se com a herança deixada pelos africanos que vieram em massa para as plantations de algodão que se desenvolveram nessa porção sul dos Estados Unidos, em regime de escravidão. Eles também permanecem na culinária, no colorido que predomina as paisagens urbanas e, sobretudo, na música por causa do Blues e do Jazz, sobre os quais escreverei um pouco em outro capítulo.

A capital da Louisiana é uma cidade singela – Baton Rouge – que tem cerca de 500 mil habitantes. Estou qualificando de singela porque, ao contrário de outras cidades de tamanho equivalente nos Estados Unidos, esta não é caracterizada por trânsito intenso, nem tem um centro movimentado pelo vai-e-vem das pessoas. Por outro lado, ela é premiada por ser cortada pelo Rio Mississipi, o maior do país e o quarto maior do mundo (neste quesito, nós, brasileiros, ficamos em primeiro lugar com o Amazonas).

Fundada em 1699, Baton Rouge (bastão vermelho) recebeu esse nome em função das estacas com cabeças ensanguentadas de peixes que demarcavam a separação entre dois territórios de caça dos indígenas. Sim, eles não pescavam, mas caçavam os peixes no Mississipi com arpões.

Atualmente, o que torna esta cidade atraente aos turistas tem relação com o seu State Capitol, construído em 1932, por um governador considerado ousado, quase maluco, ao propor, ao legislativo, um mega orçamento para financiar esta edificação de 34 andares. Seu nome era Huey Long e morreu assassinado, em 1936, ironicamente, no prédio que mandou construir.

A enorme edificação não se notabiliza por qualquer beleza arquitetônica. Ele parece uma mistura dos prédios soviéticos do período socialista com o layout do Farol Santander em São Paulo, antigo prédio do Banespa, mas não é bonito como este.

No entanto, estando nele, que é cercado de jardins, tem-se uma bonita vista do centro da cidade.

A escada de acesso ao lounge principal tem tantos degraus quando os estados da federação estadunidense. A ordem dos nomes dos estados, cravada na rocha, corresponde à cronologia, segundo a qual eles foram reconhecidos como tais.

Adoramos fazer a visita ao prédio e logo percebemos que ele tem múltiplas funções. No térreo estava se realizando um congresso e os cientistas estavam diante de seus pôsteres, com suas pesquisas sobre design, dando vida ao suntuoso lounge principal.

Subimos ao 27º andar, dedicado aos turistas, de onde pudemos ter uma visão ampla da cidade e da grande planície dominada pelo Mississipi. O vento era intenso e as paisagens lindas.

No elevador, fomos observando que várias instâncias administrativas funcionam no prédio e, ao retornarmos ao térreo, vimos que muita gente se dirigia a um salão lateral.  Lá fomos nós atrás: tratava-se de uma sessão do legislativo que estava ocorrendo com grande número de pessoas na audiência. Fomos convidados pelo simpático segurança da porta a entrar e sentar porque não se podia ficar de pé naquele lugar. Ali ficamos alguns minutos, o suficiente para observar que a maior parte dos deputados era branca e quase todos que estavam no serviço – seguranças, aspones ao lado dos deputados, secretárias da mesa principal, gente que servia água (e não café) – eram negros. É por essas e outras que é fundamental haver política de cotas, para corrigir as históricas disparidades de oportunidades.

Fui verificar depois na Wikipédia e constatei que 62% dos que moram na Louisiana são brancos, 32% são afro-americanos, sendo poucos os de língua hispânica (2,4%) e asiática (1,2%). Vejam que, entre os brancos, 18,7% correspondem ao que chamam de cajus e crioulos, de origem francesa, havendo 8,7% alemães e 8,3% irlandeses.

O sol estava para lá de exageradamente brilhante e quente e saímos à procura de um café. O que encontramos era extremamente simpático – The Vintage – onde se anunciava que era possível tomar café de chicória e comer beignets. O café com chicória é herança da segunda guerra mundial, quando as importações deste produto se tornaram tão custosas que era preciso moer junto com o precioso grão, algo que o fizesse render. Acabei não provando o café, por esquecimento, porque já tinha lido sobre isso antes de estar aí. Também não provei os beignets que são herança do período francês e são quadradinhos de bolo com açúcar refinado de cobertura. Como sempre, ficam coisas sem serem feitas, aspectos sem serem observados, experiências que não foram vividas e sabe-se lá se um dia o serão.

Adorei a decoração do café, especialmente o pôster que adornava a parede principal.

Também gostei de algumas vitrines que vi em Baton Rouge, porque elas me faziam voltar no tempo. Um paletó branco como este é muito parecido com o que meu pai usou no meu batizado e que, anos e anos depois, meu marido usou para ser o noivo em uma festa caipira (afinal representação de que os caipiras se vestiam com roupas remendadas nas festas é completamente inadequada).

A biblioteca pública de Baton Rouge está num prédio moderno e numa avenida onde há vários espaços para se permanecer, com bancos e mesas.

As construções do estilo do sul dos EUA, em madeira e cercadas por varandas, estavam nas vias principais e secundárias.

Por último, se você for a Baton Rouge, não deixe de conhecer a Casa Branca deles, edificada pelo mesmo governador Huey Long, chamada de Old Governo’s Mansion. Se entendi bem, não funciona mais como casa do governador, mas sim como museu que não visitamos. No Guia Visual Folha, havia referência em destaque para o fato de este museu abrigar o violão de Jimmie Davis e os pijamas do Huey Long. Com todo o respeito pelo Jimmie Davis, que se notabilizou pela música Mississipi Moonshine [https://www.youtube.com/watch?v=VTXPMgT_Nyc] e faleceu em Baton Rouge, mas entrar num museu para ver os pijamas do ex-governador não estava no nosso programa… Como se diz no Brasil brincando, mas falando a verdade: “me inclua fora desta”.

A cena mais simpática que vivenciamos em Baton Rouge foi o encontro fortuito na calçada com um morador: um senhor alto, avermelhado e super sorridente que se ofereceu para fazer a foto que segue. Devolvendo o celular, perguntou de onde nós éramos (é claro que o sotaque nos traiu). Ao informarmos que éramos do Brasil, ele abriu ainda mais o sorriso e disse a nós que não ficássemos com a impressão de que todos os estadunidenses são pró-Trump, pois ele não era. Deduzimos que devia saber que somos, no momento, governados por Lula. Foi a explicação encontrada para essa declaração tão inusitada sob um sol escaldante.

E lá seguimos nós para Nova Orleans.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Nada mais especial do que ver o mar. Deixamos o Pacífico para trás ao sair de São Francisco e, agora, chegamos ao Atlântico pelo sul dos Estados Unidos, nessa porção tão especial que se chama Golfo do México. É inacreditável que Trump tenha proposto mudar o nome do golfo, o que parece ter sido admitido pela Google… Procurando mais informações, fiquei sabendo numa matéria na Web, que tal como aparece na imagem abaixo, a Google mudou o nome somente para quem acessar o Google Maps nos EUA. Lamentável! Então, você leitor de outro país, se acessar agora essa plataforma vai encontrar o nome que designa o maior golfo do mundo há 400 anos – Golfo do México – pois mesmo em pequeno interregno que ele foi oficialmente chamado de Golfo da Nova Espanha, continuou a ser mencionado com o nome original.

Estou indignada com o Trump e com a Google, por vários motivos e vou destacar apenas três: – a maior parte do centro sul dos EUA foram terras mexicanas sob domínio espanhol, o que, na origem, explica o nome do golfo; – hoje essas águas banham tanto os EUA como o México em extensões que não são tão diferentes (vejam o mapa acima); as nomenclaturas de grandes acidentes geográficos (nunca gostei que fossem chamados de acidentes) é definida por comitês de cientistas e não pelo Trump. Atualmente, o nome Golfo do México é reconhecido pela Organização Hidrográfica Internacional e pelo Grupo de Especialistas em nomes geográficos das Nações Unidas, pelo que li na web, ao fazer uma busca sobre o assunto. A mudança , inclusive, exige o consenso de todos os países que estão no golfo, além dos EUA e do México, há Cuba também. Vale a pena ler o artigo na BBC sobre esse tema: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0kvkr8x6l8o.

De todo modo e, apesar do Trump, o que vale é que chegamos ao Golfo do México, pela pitoresca cidade de Galveston, que fica a sudeste de Houston e se situa numa ilha, à qual se acede por meio de uma longa ponte que é muito mais alta no meio, para possibilitar a passagem de navios. Então, a sensação é engraçada, como se a gente subisse e descesse a ponte.

A origem de Galveston associa-se ao pirata Jean Lafitte, pirata francês que navegou pelo Golfo do México e pelo Caribe, no comecinho do século XIX. Era expert em contrabando, por meio do saque de navios britânicos, mas também enriqueceu fazendo tráfico de escravos. Mais tarde, em 1815, atuou na Batalha de Nova Orleans, primeiramente auxiliando os ingleses, mas depois mudou de lado e ajudou os estadunidenses, tendo em troca o perdão por seus crimes.

Pois é, embora operasse comercialmente em Nova Orleans, sobre a qual escreverei no próximo capítulo, Lafitte escondia-se nessa ilha, cuja configuração alongada devia ser valiosa para atracar as embarcações.

Depois dele, em 1890, a cidade já havia se tornado um porto importante e era a maior e a mais rica do Texas, mas passou por um furacão, em 1900, que a devastou e matou 6 mil pessoas.

A ascensão subsequente de Houston e as consequências do furacão deixaram Galveston parada no tempo. Hoje, com cerca de 60 mil habitantes, ela vive do turismo, sobretudo, e seu patrimônio arquitetônico do século XIX tem importância para essa atividade. Imagino que as praias também, não que elas sejam bonitas, porque a água do mar, na porção mais próxima da areia carrega os tons dos desaguadouros dos rios, sempre cheios de raízes e com muita areia.

No geral, o casario em Galveston é modesto para os padrões estadunidenses, pois predominam casas de madeira como as das fotos, o que mostra que não se trata de uma cidade próspera, sendo, neste aspecto, muito diferente de Houston.

O seu porto ainda tem alguma importância (agora não mais para piratas) e é ponto de parada para grandes transatlânticos.

O seu distrito histórico está ao lado do porto e hoje é o espaço principal dos turistas com seus restaurantes, bares, lojas de souvenirs, galerias de arte etc. Chama atenção o quanto há de artesanato africano à venda – roupas, máscaras, pequenas esculturas de madeira – mostrando que alguma herança do período do tráfico de escravos permanece.

Havia muita gente passeando em Galveston neste domingo e deduzi, sem qualquer informação mais adequada, que devem ser moradores de Houston e redondezas, porque sinceramente a cidade não vale um deslocamento de grande distância para conhecê-la.

Sua construção mais famosa é a Ashton Villa, construída em 1859, que foi habitada por Rebecca Ashton e James Moreau Brown. A casa passou por vários períodos e agora está novamente sendo recuperada, mas não pareceu estar aberta à visitação, pelo que o pequeno outdoor em seu jardim indica.

Reforçando o papel turístico de Galveston, lá está instalado o Moody Garden, um complexo turístico composto de hotel, parque aquático, pirâmide florestal e aquário. Fomos até lá, mas não entramos, primeiro porque o sol estava causticante e continuar andando era uma opção bem menos agradável do que procurar um restaurante para o almoço; em segundo lugar, porque o ingresso era absolutamente caro, ou talvez fosse mais adequado para quem fosse passar o dia “brincando” no parque e fazendo as visitas, o que não era no nosso caso. Os jardins são muito bonitos.

Uma delícia, em Galveston, foi conhecer o restaurante Gaido’s. Os pratos solicitados estavam muito bem-feitos (comi camarão com aspargos preparados na chapa), o ar condicionado a todo vapor, a cerveja gelada e o garçom colombiano era uma simpatia. Além de tudo, sem mais nem menos, perguntou se o almoço era uma comemoração especial – aniversário, casamento? Explicamos que Eliseu completaria idade nova em breve e lá veio ele com uma sobremesa de cortesia.

E assim passamos um domingo olhando para o Golfo do MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO!

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Finalmente, chegamos à cidade mais populosa do Texas: Houston com seus 2,3 milhões de habitantes. Viemos de Dallas e percorremos 385 km, conhecendo paisagens amenas, com pouca variação de altitude e, na maior parte do caminho, com bastante vegetação verdejante. Ficou para trás o predomínio das áreas áridas e semiáridas, que estão no norte do Texas, em Nevada, Utah e Colorado. Passamos das altitudes que atravessamos nas Rochosas para, agora, cruzar planícies onde a criação de gado e a agricultura predominam. Fizemos o caminho do centro sul para o sul dos Estados Unidos.

Houston ocupa uma imensa área em km2. Na literatura científica sobre a cidade e o urbano, um dos conceitos cunhados nas últimas décadas é o de cidade dispersa, que tem, em Los Angeles, sua representação mais emblemática.

Quando estive lá, esse aspecto impressionou muito, pois Los Angeles é uma cidade cortada por vias de alta velocidade, viadutos sobrepostos e estruturada em subúrbios distantes, o que lhe garante a conceituação de cidade sem centro ou com muitos centros.

Aqui, em Houston, a sensação é muito semelhante e cabe o conceito de urban sprawl, que é o mais adotado entre os de língua anglo-saxônica, uma vez que também passamos por áreas que não estão ainda incorporadas ao tecido urbano e, logo adiante, vem mais cidade, mais bairro, novos centros comerciais com lojas de todo tipo e serviços de restauração dos mais populares – fast food – aos mais conceituados.

Para entrar em Houston, ficamos totalmente dependentes do sistema GPS, tal é o número de opções de saídas e de viadutos para se aceder aqui ou acolá.  No mapa que se segue, estão apenas as vias de altíssima velocidade e para se entrar ou sair de cada uma delas há sempre um complexo sistema de viadutos.

A primeira visão que tivemos da cidade é a da foto que abre este capítulo.

O centro principal da cidade (nem sei se posso chamar assim) é caracterizado pela presença de muitos edifícios altos e, ao que parece, predominantemente ocupados por serviços (escritórios de profissionais liberais, sedes de empresas, centros médicos etc.). No nível das vias, o que há são locais de restauração, a maior parte fast foods. Não se vê comércio propriamente dito – lojas de roupas ou calçados, por exemplo – mas pode ser que haja um setor pelo qual não passamos, embora tenhamos percorrido a pé mais de 5 km pelas ruas desta área da cidade.

Adorei o transporte urbano por trilhos, que não é tipo metrô subterrâneo, mas está na superfície, com os trilhos convivendo com a cidade. Passando pela Main Street, em alguns trechos, ele é ladeado por um canal com água. Aliás, em todo centro de Houston há alguma “oferta” desse líquido precioso, o que é importante em se tratando de uma cidade super quente no verão. A água está sob a forma de pequenas fontes, ou como esculturas urbanas sobre as quais um pouco de água escorre continuamente. É interessante porque passa uma sensação de frescor.

Neste centro principal está, também, o distrito histórico, que não é grande, mas tem algumas edificações bem conservadas. Li que é um espaço muito animado à noite, por causa dos bares e dos espaços de contracultura, mas passamos por lá por volta de 11h e ele estava “dormindo”.

Como chegamos a Houston numa sexta-feira ao final do dia, achamos melhor visitar o centro no sábado de manhã, na expectativa de que houvesse o movimento comum neste setor da cidade, mas, como o predomínio são os serviços e deduzo que essas atividades não funcionam neste dia da semana, as ruas estavam quase desertas.

Aqui ou ali, eu vi: – uma jovem que caminhava com um copo térmico de café entrando em seu prédio (cena que já vimos em dezenas de filmes e sempre intrigam porque, afinal, parece-me que é mais fácil fazer um café em casa do que sair para comprar…); – um homem, de bermuda, chinelo e meia, fazendo seu pet passear, por isso andava com o saquinho para recolher as fezes (não tenho paciência para isso e admiro quem tem); – um casal de homeless que, às 10h da manhã, já tinha tomado umas e outras (ou será que ainda são aquelas do dia anterior?); – um casal, ela trajada à muçulmana e ele completamente fantasiado de Nike-Adidas-seilámaisoque; uma mulher elegantérrima saindo de um café anexo a um museu com dois adolescentes que pareciam animados para o final de semana com a mãe (ou seria a tia?); – dois turistas brasileiros fotografando tudo que viam (que impressão será que eles passavam para os outros que pareciam todos moradores de Houston?).

Policiais caminhavam tranquilamente pelas ruas, sempre em pares e de modo nada ostensivo. Apesar de haver violência policial também nos EUA (é claro que há, pois isso não é privilégio dos países da periferia) não presenciamos nada do tipo. Talvez, porque sendo os States um país muito apoiado na judicialização da vida, os policiais tenham maior autocontrole sobre suas ações, sobretudo quando em público. No entanto, para ter uma opinião mais abalizada eu precisaria ter andando pelos bairros pobres da cidade e ver como é o comportamento deles por lá, o que não fiz.

Como já tinha destacado em relação a Denver, em Houston gostei demais do espaço público, pela presença da arte (murais, esculturas) e pela grande oferta de espaços para se estar (mesas e cadeiras que estão disponíveis nas calçadas, parques e praças muito bem cuidadas).

Sempre me pergunto porque, mesmo depois de recuperados, certos espaços públicos no Brasil rapidamente se deterioram. A rejeição ao que é de todos, associado ao popular, é fácil de ser explicada numa sociedade como tão desigual como a nossa, mas penso que tem outros fatores. Um deles é, talvez, o fato de que se valorize demais a produção material do espaço público e não o que vai ser feito nele e como ele será apropriado. Por isso, cada vez mais, gestores públicos responsáveis investem em programas para animar a vida pública, principalmente em áreas centrais, que vêm sendo abandonadas ou menos utilizadas nas cidades progressivamente em expansão e dispersão. Pelo centro de Houston, vi os cartazes estimulando, por exemplo, a realização de picnics ou informando sobre a combinação entre metrô e fazer compras. Enfim, estratégias para valorizar o centro.

Como o calor era intenso, a brincadeira na água era preferida na manhã de domingo.

Já íamos deixando o centro e nos deparamos com uma churrascaria brasileira. É engraçado que, geralmente, no exterior o Brasil seja mais conhecido pela “culinária” gaúcha do que pela baiana ou mineira, embora no Texas seja compreensível que a opção seja a carne de boa qualidade.

Em Houston, também fizemos a visita completa ao Space Center Houston, associada à missão de controle das missões tripuladas da NASA. Gostamos de saber mais sobre elas e de relembrar o que foi a chegada à lua, mas isso fica para ser contado em outra oportunidade.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Pensávamos em deixar Dallas e ir direto para Houston, mas por que deixar Fort Worth de lado?

As viagens, como já escrevi várias vezes, são feitas de escolhas e, às vezes, as razões consideradas para cá ou para lá, na hora de se ponderar para tomar uma decisão, são bem inusitadas. Calculamos que saindo do hotel em Dallas por volta de 9h chegaríamos a Houston antes do horário permitido para fazer o check-in no hotel, o que significaria esperar… Ah, então, vamos até Fort Worth e, assim, ao invés de tomar a estrada no sentido sudeste, pegamos uma freeway para oeste.  

Este percurso – Dallas a Fort Worth, passando por Arlington – que corresponde a 52 km, demandou quase uma hora, pois o trânsito era intenso, o que se explica pelo enorme número de veículos e não pela falta de vias que propiciem circulação em velocidade. Vejam o mapa com o layer com a circulação entre as duas cidades e notem o número de rodovias que possibilitam a ligação entre as cidades da aglomeração metropolitana. Essa imagem é do sábado à tarde, dia e período com menor trânsito do que sexta feira por volta de 9h, quando muita gente circulava em função do trabalho.

É Dallas quem comanda a aglomeração urbana, por isso, apesar de, demograficamente, chegar perto de um milhão de habitantes, Fort Worth tem papel secundário.

Ela foi fundada em 1849 para ser um posto avançado do exército dos EUA. Após a Guerra Civil, viveu período de progresso porque se tornou um entreposto de gado que era transportado pela ferrovia e comercializado nesta cidade.

Hoje notabiliza-se, pelo que eu li, por ser um centro cultural, tanto relativamente à valorização da cultura caubói como em função de espaços destinados a diferentes tipos de manifestações artísticas contemporâneas – é um centro urbano com vários museus e salas de espetáculos. Além disso, é uma cidade que, também, tem seu slyline marcado por edificações modernas. Olhe a foto principal que aparece no Google, quando digitamos Fort Worth.

No entanto, nós turistas, essas figuras que, algumas vezes, chegam a ser grotescas em seus comportamentos e pouco inteligentes em suas escolhas, fomos atrás do mais indicado pelos sites que respondem àquela famosa pergunta “O que visitar em…?”

Fomos ao Fort Worth Stockyards National Historic District.

• É fake? Super.
• Trata-se de uma encenação pitoresca demais do passado? Sim.
• É muito mais para estimular o consumo? Ok, já sabemos.

No entanto, super valeu a pena, porque é gostoso andar por ruas que te fazem imaginar o que terá sido esse lugar no século XIX, quando a associação entre a corrida para o Oeste e a riqueza estavam embalando os corações e as mentes de muita gente.

Além disso – a sensação que propicia um ambiente do passado – vamos admitir que o estadunidense é bom de espetáculo: com pouca coisa, ele sabe fazer uma festa grande.

E assim foi: uma manhã festiva. O distrito estava cheio de gente, mas muito cheio mesmo (como será que estaria numa manhã de domingo em plenas férias escolares?).

A maior parte dos transeuntes parecia ser de moradores dos EUA, descendentes da imigração europeia, mas o segundo grupo maior devia ser o dos latino-americanos, sobretudo mexicanos, também provavelmente já residentes no país. Havia mulçumanas com a cabeça coberta, afrodescendentes e até dois brasileiros perdidos…

Lá estava um velho vagão da ferrovia que tanta riqueza propiciou à cidade e, nos galpões da antiga estação, hoje há dezenas de lojas que vendem todo tipo de bugigangas e fast food para todos os gostos (e parece que o gosto é mais mexicano do que qualquer outro, porque esta é a culinária que prevalecia).

Antes, de chegar a este espaço, super ambientado para o turista, percorremos algumas centenas de metros pela rua principal e aí encontramos lojas voltadas para consumidores de maior poder aquisitivo. Algumas eram especializadas em roupas sofisticadas feitas em couro e bordadas, ainda que nem todas fossem bonitas; havia as que se dedicavam à venda de botas e bolsas feitas à mão; em muitas, víamos enfeites para a casa ou para o corpo em prata e pedra turquesa; sem contar as de almofadas e ponchos tecidos em lã natural artesanalmente.

A mais bonita – a Luchese – tinha predominantemente dois tipos de consumidores dentro – estadunidenses altos, muito vermelhos e loiros, e asiáticos, provavelmente japoneses e chineses, mais baixos portando máquinas fotográficas com objetivas imensas. Os dois grupos saíam desta loja e de outras com as sacolas cheias.

Como a ideia de Fort Worth é a da recriação do que não existe mais, a atitude da fantasia está presente nos turistas. Estava calor e fiquei impressionada com o número de mulheres que estavam, de short, vestido ou saia, mas usavam botas.  Havia para todos estilos: branca, preta, marrom, com florezinhas aplicadas etc. Havia até uma linda loira de bota azul turquesa, mas essa não consegui fotografar sem dar bandeira.

Sem que esperássemos, do nada, um senhor, à moda do velho oeste, assumiu o centro da rua principal, com um microfone e passou a contar sinteticamente a história da cidade. Na sequência, anunciou a chegada de uma boiada, tal e qual isso ocorria no passado. Dois ou três cavaleiros na frente, dois ou três fechando o rebanho que, evidentemente, é bem menor no desfile do que devia ser uma boiada no século XIX.

Como o gado texano tem esses chifres longos demais, foi interessante vê-los de perto. Fiquei imaginando que, para se defender de outros animais, esses chifres devem ser úteis, mas em outras horas devem atrapalhar demais.

Os mesmos chifres inspiraram alguém a fazer e vender bexigas neste formato e há quem compre!

 Diferentes modos de transporte estavam representados no distrito e, em alguns casos, até disponíveis para um passeio. Havia carroças e trenzinho, além de um furgão e um conversível à moda texana.

Entre as construções efetivamente do passado, parece que restam muito poucas. Li no Guia Visual Folha que o White Elephant Saloon mantinha a mesma decoração do século XIX. Entramos para ver e parece que sim, inclusive o odor de coisa velha atestava que se tratava de um ambiente antigo, o que acabou nos afugentando de beber ali uma cerveja. Olha o teto dele como é decorado.

Na porta, havia dois cicerones ou seriam seguranças? Ambos devem ser descentes de mexicanos, o que combina, afinal o Texas, inicialmente, era uma província do Império Mexicano, depois República do México (1923). Após um período que viveu independente como República do Texas, de 1836 a 1845, este território tornou-se domínio dos Estados Unidos.

Olha eu aí de chapéu, mas juro que é do tipo panamá para proteger do sol. Já levei ele do Brasil. Sou turista, mas não chego ao ponto de comprar um chapéu de caubói, no Texas; ou um de abas tão largas no México que atravanca o guarda malas dos aviões; ou um de feltro na Turquia; ou um de plantador de arroz no Vietnã….

Carminha Beltrão

Junho de 2025