Embora a maior cidade do Texas seja Houston e a capital do estado seja Austin, Dallas é a mais famosa.

Talvez esse fato seja explicado pela série televisiva Dallas que teve muito sucesso entre 1978 e 1991; pode ser que seja pelo assassinato de John Kennedy em novembro de 1963, o que marcou a história da cidade. Os dois acontecimentos notabilizaram-na nacional e internacionalmente.

No caso da série, que eu não assisti, mas sobre a qual vi muita publicidade, há evidências de que ela é verossímil e, talvez, represente bem o que é a elite do Texas.

Fonte: https://www.britannica.com/topic/Dallas-American-television-series

Sobre o assassinado de Kennedy, as fotos impressionam muito. Na primeira, o casal sorri enquanto, em carro aberto, passa acenando para os moradores de Dallas; na segunda, o presidente já foi alvejado e Jackie o segura e, de algum modo, encobre-o para o caso de haver mais tiros; por fim, ele já está caído no banco e ela ajuda o guarda costas a entrar no conversível e dar proteção a eles. Os que assistiam o cortejo presidencial já estão ao chão para evitar serem também alvos.

Fonte das duas fotos: https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura/120407-17-imagens-raras-e-chocantes-do-dia-do-assassinato-de-john-kennedy.htm

Fonte: https://www.tapaaosal.pt/assassinato-de-john-f-kennedy/

A Dallas que conheci hoje guarda, em seu imaginário, essas duas representações – uma que é ficção e a outra que é fato – mas, ao mesmo tempo, já é outra Dallas, a dos negócios e não apenas os afeitos ao petróleo, como é o caso da família dos Ewings da série, donos da Petróleo Ewing Oil e do rancho Southfork, mas aqueles relativos à inovação tecnológica, especialmente informática que é ramo de destaque no Texas.

A cidade tem mais de 1,3 milhão de habitantes e compreende uma extensão muito impressionante, porque as áreas com construções são entremeadas por áreas verdes compondo um tecido urbano que alcança algumas dezenas de quilômetros, antes de se chegar ao centro da cidade.

Ademais, Dallas está conurbada com Fort Worth que tem quase um milhão de habitantes, embora entre as duas, o percurso demande quase 50 minutos de carro, porque a cidade estendida é parceira do automóvel – quando mais distante se habita, mais se depende deste veículo que é a “alma” do estadunidense. Comparativamente ao modelo de cidade europeu, a dos Estados Unidos notabiliza-se pela pouca presença proporcional do transporte público – todas as classes sociais podem ter acesso ao carro e a grande maioria das pessoas faz essa opção para se deslocar.

A chegada na cidade já impressionou pela quantidade de autopistas e viadutos, compondo um sistema de circulação rápida que, se não fosse o Google Maps para nos orientar direitinho onde converter e quando permanecer na mesma via, a gente ficaria louquinho.  Apesar de tantas vias rápidas, havia congestionamentos.

Ficamos nos lembrando quando viajávamos com o mapa impresso, procurando os nomes das vias, entre as letrinhas pequenas, e íamos por ensaio e erro, ou seja, acertando aqui e voltando para tentar outro caminho acolá. Comparando a situação de hoje com aquela de antes nos surpreendemos de lembrar que dava certo. Dava, se a gente não estivesse entrando em Dallas, porque, se estivesse, tenho minhas dúvidas.

Andando de automóvel ou a pé, a todo momento que se olha para a paisagem da área central vemos edifícios modernos. Nosso filho mais novo, não sem razão, perguntou: “O que vocês vão ver em Dallas? Ver arranha-céus?” Parece que sim.

Dedicamos grande parte do dia para passear pelo centro. Assim que estacionamos nosso carro num parking, começamos a escutar vozes em protesto, por meio de um som altíssimo que nos dava a impressão de serem centenas de pessoas. Fomos nos dirigindo ao local: eram no máximo duas dezenas de pessoas, uma mulher que no microfone cantava as palavras de ordem e os demais que repetiam. Eram palestinos, protestavam contra Trump e a Suprema Corte, pelas medidas que levaram a deportação de estrangeiros. Especialmente, gritavam pela volta de uma mulher cujas fotos traziam em cartazes. Três horas depois ao passarmos novamente por perto do local, ainda permaneciam lá e a voz da mulher já estava completamente rouca.

Impressiona a atual política do governo de Trump, sobretudo quando se está no Centro-sul e no Oeste dos Estados Unidos onde a proporção de imigrantes é enorme. Em todos os lugares pelos quais passamos, eles estão realizando trabalho mais pesado – construção civil, reparos nas vias públicas, cuidados com os jardins, atendimento em supermercados, bares e restaurantes, serviços de segurança, limpeza de vidros nas alturas etc. Ademais, estamos na América e retirando os descedentes das nações indígenas nativas, o que estaticamente pouco importante, todos nós somos resultado da imigração. Segundo o software de inteligência artificial disponível no Google: “A população indígena nos Estados Unidos, de acordo com o censo de 2020, representa cerca de 0,9¨% da população total. Se considerarmos os descendentes misturados com outras etnias, esse número aumenta para quase 2,9%”

O passeio pelo centro de Dallas foi muito agradável, por causa das calçadas largas, das ruas sem excesso de trânsito e dos espaços públicos – pequenas praças e cantinhos onde há cadeiras e mesas para se ficar por um tempo.

Essas poltronas brancas, por exemplo, estão ao lado de um grande edifício, num ambiente lateral, que parece compor seu terreno privado, mas que está acessível ao público.

 

O espaço público de Dalas também tem mobiliário urbano e instalações lúdicas que possibilitam uma relação de brincadeira entre a cidade e o transeunte, como as bolas flutuando na água casa ou o maravilhoso olho, que está no começo deste capítulo de viagem. Ele é de uma boutique com vitrines elegantes e preços altos, que expõe a obra de arte em sua área externa.

Flanamos principalmente pela Main Street, mas também por outras ruas porque fomos e voltamos à procura dos pontos recomendados a serem visitados. Entre eles, é claro, estava o memorial ao Kennedy que, sinceramente, do ponto de vista arquitetônico não nos agradou. A minha foto não ficou boa, por isso reproduzo a do TripAdvisor.

Fonte: https://www.getyourguide.com/john-f-kennedy-memorial-plaza-l133877/

Internamente às colunas de concreto justapostas há apenas uma lápide em granito preto com o nome do presidente.

É um jazigo simbólico, porque ele está enterrado, de fato, em Arlington no estado da Virgínia. Por que foi enterrado aí? Foi essa a pergunta que me fiz e encontrei a seguinte explicação:

O Cemitério Nacional de Arlington, em Arlington, Virgínia, é o mais conhecido e tradicional cemitério militar dos Estados Unidos, fundado no antigo terreno de Arlington House, o palácio da esposa do comandante das forças confederadas da Guerra Civil Americana, General Robert Lee, Mary Anna Lee, descendente da mulher de George Washington, primeiro Presidente dos Estados Unidos (Fonte: Wikipédia)

A área por onde passava o presidente, quando foi alvejado, é marcada por essa construção de estilo bem mais antigo, que é conhecida como Red House. Pelos painéis em granito com explicações sobre o fato, que havia numa pequena praça em frente, fiquei sabendo que o carro passava por uma via lateral a este prédio, já concluindo o cortejo pelo centro principal, quando ocorreu o assassinato.

A cerca de 200 metros da esquina fatídica está o distrito denominado Historic West End, marcado por construções em tijolo à vista do século XIX, quando esta parte da cidade era caracterizada pela presença de atividades industriais e de armazenamento. Hoje, recuperada e refuncionalizada, serve de moradia, pois algumas das construções foram adaptadas para apartamentos, mas tem também pequenas oficinas e escritórios e muitas áreas de estacionamento. Por ali, se mantém os trilhos originais dos bondes por onde hoje corre um trem de superfície que tem muitos vagões e é bastante silencioso.

Visitamos a Tour Reunion, um ícone de Dallas. Gostei das instalações e da visita propiciada pela ascensão ao seu penúltimo andar permitido à visitação (no último, apenas um restaurante).

A esfera metálica que rodeia a abóbada no alto e os cabos de aço que compõem a estrutura atrapalham um pouco os registros fotográficos, mas paciência.

De lá se vislumbram as duas pontes principais da cidade, o complexo de vias e viadutos que está justo ao lado da área central e a presença de verdes entremeando o tecido urbano.

Termino o capítulo, uma foto dessas flores bonitas que estão por todo lado aqui no Texas. Elas se parecem com a russélia, que temos no Brasil, mas é mais bonita porque as hastes são mais firmes e as flores então ficam para cima, mas se mexem com qualquer ventinho.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

A viagem entre Denver e Amarillo foi, até agora, o maior percurso que fizemos num dia: 696 km. Não é muita coisa, se pensamos que, no Brasil, a distância entre a cidade que moramos, Presidente Prudente, e a capital do estado, São Paulo, é 560 km. Somos acostumados às distâncias. Além do mais, quase todo o percurso foi feito em autopista, o que torna a viagem tranquila.

Mudamos de bioma ao fazer esse trecho de nossa “expedição” pelos EUA. Passamos dos territórios semiáridos, às vezes desérticos, que marcam a paisagem do Colorado para chegar a planuras mais verdes que caracterizam parte da paisagem do estado do Texas.

Depois de percorrer cento e poucas milhas (mais ou menos 160 km), chegamos a Colorado Springs, uma cidade de quase 500 mil habitantes que se espraia com nível de dispersão urbana muito alto. Antes mesmo de chegar na sua área mais densa, passamos por vários subúrbios de classe média e de habitação bem popular.

Chama atenção o número de centros comerciais que há em entroncamentos de rodovias ou avenidas, em que marcas como McDonald’s, Starbucks, KFC, Subway, Domino’s Pizza, Taco Bell, Burger King, Pizza Hut e a Love’s, estão lado a lado, com as redes de hotéis e motéis que, no geral, também se situam ao longo das vias de grande circulação. Incluí a Love’s, embora ela não esteja na lista da Forbes relativa às maiores empresas de fast food, porque eu nunca tinha ouvido falar nada, mas observei que está muito presente nos estados que estamos visitando. É o tipo de loja de conveniência nos postos, mas tem também alguma comida pronta para se levar…

O melhor de Colorado Springs está ao sul da cidade e leva o nome de Garden of the Gods. Para falar a verdade não corresponde à imagem que tenho de um jardim dos deuses, que estaria mais para os tons brancos das nuvens, mas vamos combinar que é muito lindo.

Não é um parque grande e, como em outros, pode-se entrar de carro, circulando lentamente, apreciando as formas geológica e geomorfologicamente trabalhadas durante milhões de anos. A ação do intemperismo – água e vento – desenhando o relevo pelo desgaste lento, mas contínuo, gera paisagens verdadeiramente deslumbrantes.

Havia, no parque, muitas famílias com crianças, algumas de menos de dois anos, jovens em pequenos grupos e, também, casais sexagenários, septuagenários e até octogenários. Era uma terça-feira e chamou minha atenção como havia gente passeando por ali, principalmente considerando-se que as férias escolares ainda não começaram. A renda alta do estadunidense justifica a existência de tantos hotéis e gente circulando de motorhome por todas as estradas pelas quais passamos (até pela “estrada mais solitária dos EUA”).

Há muito tempo, li em algum lugar que o estadunidense quase não faz turismo fora do seu país. Admito que ele é grande, diverso em paisagens e cultura, mas é um traço desta sociedade que mostra certo ensimesmamento, próprio de quem se acha o centro do mundo.

George W. Bush, por exemplo, aliás, diga-se de passagem, um texano, ao ser eleito presidente deste país, não tinha jamais ultrapassado suas fronteiras, ou seja, sequer no México ou no Canadá ele havia dado um pulinho e me lembro que isso foi usado na campanha como um traço positivo do candidato.

Deixando Colorado Springs para trás fomos, também, despedindo-nos das paisagens cor de ocre para, pouco a pouco, descer da altitude de 1.600 metros (Denver) para os 1.100 metros (Amarillo) e alcançar terras mais planas onde a agricultura irrigada e a criação de gado mostram que a atividade agropecuária é importante nesta parte do país.

Cruzamos o Novo México e tinha ficado como impressão, o que é sempre parcial demais, pois apenas passamos por um trecho, pela rodovia estadual 87, que se trataria de um estado da federação estadunidense bem pobre. Fui verificar depois e, efetivamente, é o segundo na classificação dos 51 estados da federação, quando se toma como referência a taxa de pobreza que aí atinge 20,6% da população, enquanto em Nova Hampshire, o menos pobre, essa taxa é de 9,2%.

Em muitos pequenos assentamentos de casas, lugarejos que nem sei se chegam a ser classificados como urbanos, predominam casas mal conservadas, contêineres e trailers velhos que servem de residência.

Há, neste estado, grande proporção de moradores de língua hispânica, aliás a maior do país, o que corresponde a 42% do total, sendo que os mexicanos são 18%. Em razão desse índice, é o estado que tem mais católicos nos EUA (pouco mais de 40%). Além deles, exceção feita ao Alaska, o Novo México é o estado com maior proporção de população de origem nativa (indígenas).

Pelo que observei, muitos devem viver de trabalhos esporádicos e ajudas governamentais, porque havia muita gente na frente das casas. Isso significa que muitos vivem do subemprego, em condições de moradia precárias, ainda que infinitamente melhores que as de várias favelas brasileiras, é bom que se diga.

Entramos no Texas e nem percebemos. Esse detalhe chama atenção aqui – não há uma placa oficial informando que estamos passando de um para outro estado da federação, o que seria muito importante, até porque no caso deste país, isso significa até mudança das leis: nuns estados o consumo de maconha é livre, noutros é ilegal; em alguns, existe a pena de morte e em outros não; há aqueles em que o serviço de saúde pública está disponível e tem os que não o oferecem etc. Fiquei com vontade que houvesse até aqueles portais cafonas, anunciando “Sejam bem-vindos ….”. Na ausência das placas oficiais e dos portais de passagem, sempre se demora para perceber que estamos em outro estado, embora neste caso, tenha sido até mais fácil, porque os relógios digitais do carro e do nosso pulso anunciaram, uma vez que houve troca de fuso horário. Começamos na Califórnia que está 4 horas atrás do horário de Brasília, passamos para o fuso que está a três (em Nevada) e chegamos a apenas duas horas de diferença.

Sobre o Texas tem sempre muita coisa a ser dita. É o segundo estado mais extenso do país, sobrepujado apenas pelo Alaska que está em descontinuidade territorial e praticamente todo coberto pelo gelo.

Por estar no centro sul do território estadunidense, Texas foi passagem para todos os que conquistaram o oeste, tomando as terras dos mexicanos, porque as temperaturas mais amenas no sul facilitavam as longas viagens a cavalo ou por carruagem. Havia os que foram por caminhos mais ao norte, para conquistar, por exemplo, os territórios atuais de Idaho, Wyoming e Montana, mas era bem mais difícil. Você assistiu a série da Netflix chamada 1883?  Ela mostra a saga de uma família – os Dutton – numa viagem difícil para chegar ao Oregon e, depois, instalarem-se em Montana. Vale a pena ver, tanto pela boa interpretação de Isabel May, a loirinha que estrela a saga, como porque mostra o que significava não chegar ao destino antes de o inverno chegar.

Ir pelo sul era menos desafiador e o Texas com isso ganhou muito. Aliás, se você gosta mesmo de séries deste tipo, veja também Yellowstone, que mostra a mesma família, duas gerações depois, já ricos e extremamente poderosos e autoritários.

Voltamos ao Texas, que está muito ao sul do percurso feito pelos Dutton. Para se compreender um pouco da cronologia dos fatos que impactaram a história deste estado, vejam o quadro que se segue, extraído do Guia Visual Folha dos Estados Unidos. Eu destaco três datas:

1822 – chegada do imigrante estadunidense que toma as terras dos mexicanos, que resultam da “colonização espanhola”, os quais dizimaram muitas nações indígenas;

1901 – descoberta do petróleo e mudança da economia do Texas, gerando uma elite rica e poderosa;

1963 – assassinato de John Kennedy, o que assisti pelo telejornal O seu Repórter Esso (a patrocinadora dava nome a ele), por ocasião do período em que compramos a primeira TV em casa. Eu tinha ainda sete anos e me lembro que a cena foi repetidas vezes projetada: era a história estadunidense entrando na casa dos brasileiros e difundindo um modelo de organização política e um modo de vida que, logo depois, ajudou a sustentar os governos militares no poder.

Eu adorava o Reporter Esso e me lembro que os slogans do telejornal eram – “O Primeiro a dar as últimas” e “Testemunha ocular da história”. Se você se lembra desses slogans é porque passou dos 60 anos e está chegando nos 70.

Há, no Texas, referências a uma “cultura do exagero” e se dissemina a representação social de que o texano tem senso de superioridade – o estado é grande, é rico por causa do petróleo, a equipe de futebol Dallas Cowboys é o máximo – além de famosa frase “Don’t mess with Texas” (Não mexa com o Texas).

Apesar de, no imaginário, continuar a ser a terra dos cowboys, o que tem alguma âncora na realidade já que a pecuária é importante para a economia texana desde a sua “conquista” pelos estadunidenses, hoje contribuem para a riqueza do estado, além da extração de petróleo que já tem mais de um século, a presença de dois ramos industriais: o de alta tecnologia em informática representado pela Dell Computer e pela Texas Instruments, em Austin e o da grande indústria de engenharia aeronáutica que dá suporte à NASA, em sua Mission Control, em Houston.

Apesar de ter algumas cidades muito importantes na hierarquia urbana estadunidense – Dallas, Houston e Austin – o país tem poucas cidades e se você quer conhecê-lo tem que percorrer muitos quilômetros ou fazer viagens aéreas entre os principais centros urbanos do país.

A melhor escolha, para quem quer efetivamente conhecer o Texas é andar de carro, porque podemos ver o território profundo, esse do mundo rural, em que vive pouca gente, mas estão as atividades da agropecuária e os poços de petróleo, desde os mais tradicionais ainda em madeira até os mais modernos, além das torres de energia eólica. Não consegui fazer uma foto dos poços, porque nem sempre as rodovias têm acostamento para a gente estacionar, mas aqui segue uma retirada da internet.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2022-04/perfuracao-e-producao-de-petroleo-aumentam-nos-estados-unidos

Guardadas todas as diferenças, que têm sua relevância, atravessar o Texas me fez lembrar o que é atravessar o estado do Mato Grosso no Brasil: quase nada de cidades pequenas, a não ser lugarejos que estão em torno dos entroncamentos rodoviários, algumas cidades grandes e muitos meios de transporte de mercadoria.

O número de caminhões que estão nas rodovias impressiona, eu arriscaria dizer que é o que predomina, em que pese os carros e os motorhomes e trailers que também marcam presença. Quando fiz a foto que se segue, havia quatro caminhões à nossa frente.

Vejam a foto que registrei de um trailer típico daqui, abastecendo num posto, junto ao lado do nosso veículo. É um carro potente carregando praticamente uma casa e notem que este não é dos maiores que vimos aqui nos EUA.

A diferença com o Mato Grosso está na presença do transporte ferroviário. Vejam a foto que fiz de um trem de mercadorias e considere que só consegui registrar o finalzinho dele, porque até pegar o celular, já tinha passado grande parte do comboio. Eram contêineres e contêineres, um sobreposto ao outro.

A chegada a Amarillo, após um percurso longo foi reconfortante, ainda mais que mudamos de fuso horário e “perdemos” uma hora, ou seja, ao invés de chegarmos às 17h, chegamos às 18h.

Mal deixamos as malas no hotel, seguimos para jantar, já que aqui a maior parte dos restaurantes fecha às 21h. Até agora não entendi o que comanda esse horário que também vimos em San Francisco, portanto ele parece estar em vigor em cidades de vários tamanhos e importância, nesta parte do país, o que não ocorre, por exemplo, em Nova York.

Consultando o TripAdvisor chegamos ao Mac Joe’s – abreviatura de Macarroni Joe’s. Além de ser um restaurante muito simpático na decoração, com uma árvore iluminada dentro do ambiente, o serviço era atencioso e a comida muito boa. Recomendo!

Comi um espaguete com camarão ao molho de limão siciliano. De fato, o molho que era bem caldoso deveria ter outra coisa, porque o limão era apenas para dar o sabor, mas isso seria possível de ser decifrado, apenas se minha amiga Leny estivesse junto, pois ela, ao colocar algo na boca, rapidamente decompõe o alimento em seus vários ingredientes. Não é à toa que é excelente cooker. A foto que está, em seguida, não é propriamente do meu prato, porque não me lembrei de fazer o registro, mas serve para dar água na boca.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=f2bRWAV78IE

Depois demos um giro pelo centro de Amarillo, onde não havia ninguém pelas ruas, apesar de ser 20h30 e estar totalmente claro. Chamou atenção o número de igrejas – batista, presbiteriana, luterana (não vi a católica, mas deve haver).

Um único prédio muito alto marca a paisagem do centro de Amarillo.

E, assim, mais um dia se passou.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Embora os espanhóis, no século XVI, tivessem procurado outro no território que compreende, hoje, o estado de Colorado e nada tenham encontrado, no século XIX, o metal precioso foi achado e levas de mineiros acorreram em busca de riqueza. Assim, uma parte dos Estados Unidos que era praticamente despovoada tornou-se demograficamente importante.

Denver foi fundada em 1858, na junção de dois rios: Platte e Cherry. O clima agradável, ainda que no sopé das Rochosas, e a situação geográfica favorável, porque a presença de cursos d’água facilitava a circulação de pessoas e mercadorias, tornaram Denver um importante entreposto comercial, que fazia possibilitava o abastecimento de um grande território em crescimento econômico e rápido povoamento.

Em 1876. tornou-se capital do estado, mas nem tudo foram flores, como a descrição trazida na Wikipédia denota:

A região do atual Colorado era escassamente povoada até a década de 1850. Em 1858, porém, minas de ouro foram encontradas na região. Em apenas um ano cerca de 50.000 pessoas, entre imigrantes e habitantes do leste norte-americano, haviam migrado para a região. O súbito crescimento populacional da região causou problemas entre os mineiros e os nativos que viviam na região, que reivindicavam a posse da região. Os mineiros instituíram um território, que foi chamado de Território de Jefferson. O governo norte-americano não reconheceu o território, e, no lugar, criou o Território de Colorado, em 1861.

Diversos conflitos entre brancos e nativos ocorreram no Colorado, nas décadas de 1860 e 1870. Em 1864, por exemplo, uma milícia branca mataria, no que ficou conhecido como o Massacre de Sand Creek, 150 cheyennes e arapahos, a maioria mulheres, crianças e idosos. Em 1868, 50 soldados do exército foram emboscados por nativos. Estes soldados lutaram por diversos dias, até serem salvos por tropas norte-americanas. A última batalha entre brancos e nativos no Colorado ocorreria em 1879, no Massacre de Meeker.

A Denver que vejo agora (pelo olhar de uma turista que não é suficiente para apreender os conteúdos mais profundos) deixou para trás os massacres que marcam sua origem. É bem provável que estigmas de diferentes tipos ainda atravessem as relações com os descendentes de “nativos”. Por outro lado, são louváveis as boas iniciativas de museus que guardam a história da cidade e seus personagens, bem como a manutenção de parte do seu patrimônio arquitetônico, como as construções vitorianas do século XIX.

No conjunto, é uma cidade extremamente moderna, com pouco mais de 700 mil habitantes, entre os quais os mexicanos são bem numerosos e isso é notório porque eles estã0 trabalhando nos serviços de atendimento e limpeza de todo tipo, então nós turistas a todo momento estamos nos relacionando com eles. 

O perfil moderno da cidade aparece em alguns edifícios destacam-se na paisagem.

Adorei a visita ao Dever Art Museum, cujo painel de entrada ilustra o começo deste texto. O prédio é icônico e no site indicado a seguir vocês encontram fotos mais bonitas que a minha e informações sobre a equipe que é responsável por esta linda edificação

(https://www.archdaily.com/80309/denver-art-museum-daniel-libeskind).

Este prédio da foto compõe um complexo cultural, com mais duas edificações com obras de arte e uma outra, mais antiga, que abriga a principal biblioteca de Denver. Esse complexo está na área central, muito perto do capitólio (vou escrever alguma coisinha sobre ele logo mais) e da área onde estão as principais instituições associadas ao poder Judiciário no estado do Colorado. Para ligar duas dentre estas edificações, há uma galeria de vidro que passa por cima da rua e na qual duas esculturas apreciam a vida, uma olhando para a cidade e a outra para nós que passávamos de um ambiente ao outro do museu.

Observem o que a escultura vê da janela.

É justamente o fato de o museu estar integrado ao espaço público que me fez dar nome a este capítulo de meu diário de viagem. É adorável ir andando pela rua e ver que o museu vai além dos edifícios e está presente no espaço público também, com esculturas que estão dispostas em frente ao lindo prédio e logo adiante na praça-parque que o integra a outras edificações, algumas públicas e uma delas de apartamentos de classe média.

Nada mais designativo da arte contemporânea do que a escultura que está bem diante do museu. A foto não é boa, do ponto de vista de que não deixei nada para referência e, por isso, não é possível imaginar como essa vassoura e pá de lixo são grandes.

Outras obras estão lá entremeando os prédios do complexo cultural.

O museu embora seja denominado de arte moderna, tem obras de vários movimentos e diferentes países. Entre as exposições temporárias, por exemplo, chamou atenção uma denominada “Fases Lunares” que é composta de grandes potes brancos que eram usados pela elite coreana nos séculos XVII e XVIII. À primeira vista parecia monótona aquela sala, mas lendo os painéis, sabendo que esses potes eram usados para várias finalidades e que o nome da exposição faz referência ao fato de que, embora aparentemente iguais, os potes, como a lua, nunca são idênticos, porque argilas e queimas diferentes tornam o esmalte dos vasos distintos entre si, relativamente ao formato e aos tons do branco ao que se chama hoje de nude.

Passeamos pelas salas com obras do século XVIII e XIX, de pintores ingleses e holandês; do século XIX e principalmente XX, com pintores estadunidenses; pela pequena galeria de quadros dos impressionistas. O que mais chamava o olhar dos que passavam era o de Van Gogh apesar de ser um dos menores da sala, porque brilhava de longe.

O que mais gostei foi das obras de arte das coleções da África e da América, todas mostrando a cultura de seus povos ancestrais. Até vaso marajoara havia por lá. Deixo o registro de algumas delas.

Adorei os pentes africanos.

O colar de prata e turquesa pertence à nação navaja e a pesquisa indica que deve ter sido feito no decorrer do século XIX. O artista é anônimo.

Também adorei as várias obras que são de artistas contemporâneos que buscam recuperar a arte de seus ancestrais, adotando técnicas e/ou materiais e/ou cores e/ou formas que eram utilizados por eles. Esta vestimenta, por exemplo, foi usada recentemente numa apresentação de balé e foi confeccionada por uma artista, recuperando a arte das roupas usadas em cerimônias e festas na África.

A maravilhosa instalação que se segue é feita por guirlandas de flores de tecido. No cantinho esquerdo da foto, objetos feitos por mulheres das Ilhas Bikini. A bolsinha ficou conhecida no mundo inteiro, segundo a informação contida no museu, porque Jackie Kennedy, quando lá esteve, foi presenteada com uma dessas e passou a usá-la em várias cerimônias oficiais para dar visibilidade a esta tessitura de palha tão fina, delicada e perfeita, que parece ter sido feita por máquinas.

Numa das salas estavam expostas obras de arte feita com crochê e tricô, fazendo uma mistura interessante entre essas técnicas longevas de tecer e os personagens representados aludindo-se, pelo que eu senti, a bonecos de desenhos animados ou ilustrações atuais.

O traje completo de um indígena que vivia no Colorado chamou atenção pelos detalhes coloridos sobrepostos à vestimenta e aos sapatos de couro.

Por fim, a obra que mais gostei no museu, tanto pelo efeito cênico que ela provoca, como pela técnica que lhe dá origem. Trata-se de um painel, cujo tamanho deve ser 5 x 6 metros. Acho que a foto não é suficiente para causar o impacto que ele me causou.

Adorei a mescla entre o cinza prateado, o vermelho queimado e o marrom, bem como as dobras que o tecido faz.

Fiquei mais impressionada ainda ao chegar perto e verificar que ele é feito de tirinhas costuradas em tecido (as vermelhas à direita na foto), entremeadas por tirinhas de alumínio de embalagens de bebidas (as prateadas e com inscrições de marcas que estão à esquerda no detalhe que se segue).

No térreo do prédio principal do museu, há uma lojinha, como é corrente no mundo todo hoje em dia. Havia réplicas maravilhosas de vasos, xícaras, mantas, esculturas, pôsteres de quadros etc. Tudo absolutamente caro. Se a intenção era popularizar a arte, não cumpre o objetivo.

Deixamos o museu com a alma lavada, como diriam os antigos, porque a beleza faz muito bem para o espírito.

Logo adiante nos deparamos com o Colorado State Capitol que está edificado numa pequena colina que o posiciona acima do nível topográfico médio da área central. Acho que gostei mais do capitólio de Sacramento pela sua brancura, mas este é, sem dúvida, mais portentoso. Segue a foto que fiz e a do seu site oficial.

Fonte: https://capitol.colorado.gov/

Tínhamos vontade de conhecer tanta coisa em Denver que não fizemos a visita ao prédio, mas gostamos de estar em seus arredores e ver os jardins que serviam de “casa” para alguns homeless que estavam aproveitando o sol da manhã. O jardim é grande, eles eram poucos e não quis que ficassem identificados, por isso só a vegetação aparece na foto e, na seguinte, o esquilo que também mora nesta praça.

Dali seguimos para a 16th Street, a principal rua comercial do centro de Denver. Ao longo dela, estão galerias e pequenos malls com lojas, cafés, restaurantes de fast food principalmente. Trata-se de uma rua, em grande trecho, preparada para os pedestres, mas não apenas para eles passarem e comprarem, mas sobretudo para eles estarem. Havia bancos e mesas ao longo de todo percurso e ali se via gente de todas idades, gêneros, raças e condições socioeconômicas. O horário do almoço não favorecia permanecer ao sol, mas alguns ali estavam às 13h e outros transitavam de bicicleta ou patinete.

Também nesta rua, está a torre que se segue. Pelo mapa seria da Union Station, mas estou em dúvidas, porque já cansados, após 6 ou 7 horas em que fizemos a pé mais de 7 km, não encontramos a fachada desta estação de trens que seria um point a ser visitado.

Almoçamos num restaurante situado na 16th street, cuja comida não tinha nada de especial, como aliás é o mais comum nos EUA.

Tudo isso faz parte do que é chamado de LoDo (Lower Downtown, ou seja, centro baixo).

Por fim, conhecemos a Larimer Square, com suas construções em estilo vitoriano, a maior parte delas com tijolos aparentes. As boutiques pequenas tinham vitrines caprichadas e, na maior parte dos casos, preços proibitivos para uma brasileira, que paga quase seis reais por um dólar.

A parte mais bonita da rua não passa de uma quadra, mas ali também o espaço público é muito valorizado.

Sempre há o que fica sem ser visto, como a Union Station e o Cherry Creek North, que é descrito como um paraíso do consumo, pois são 16 quarteirões com lojas, galerias e restaurantes, apenas as de griffe são 160.

Para terminar o capítulo com arte, deixo registros de outras obras que estão pela cidade.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Deixamos Utah para trás e com ele o que poderíamos chamar de “deserto hard” e a “rodovia mais solitária dos Estados Unidos”, seguindo, agora, pela US 70, autopista que já havíamos tomado, no dia anterior, antes de chegar a Green River.

Para viajar somos, em grande parte, orientados por expectativas, que são criadas de mil modos diferentes: um documentário que assistimos, um livro que lemos, um papo com um amigo, um blog visitado na web…No entanto, somo também guiados por limites práticos: quanto podemos gastar, quantos dias dispomos para realizar a viagem, para que dia está marcado nosso voo de volta, com quem estamos viajando, se estamos com dores na perna de tanto caminhar ou fomos acometidos por um resfriado… Com tantas variáveis, as escolhas são feitas como resultado dessa miscelânea de aspectos que incidem sobre a balança, com base na qual tomamos decisões.

Por circunstâncias práticas e não por falta de expectativas, não visitamos o Arches National Park e nem fomos até Moab, uma cidadela que foi uma comunidade mórmon, depois ficou conhecida pela exploração de urânio em seus arredores e hoje vive do turismo por causa do parque e das filmagens de John Wayne e Indiana Jones que foram parcialmente sediadas ali. Li sobre esses dois lugares e eles estavam, em princípio, como hipóteses de passeio. No entanto, não fomos até lá. Por que estou, então, escrevendo isso? Acho que faço como registro do que não foi feito e o estímulo a eventuais leitores para incluir o Arches e Moab nos seus sonhos de viagem. Dizem que sempre temos que deixar lugares sem serem vistos e experiências sem serem vividas para termos boas desculpas para voltar. Entretanto, não é este o meu caso. Com os custos das viagens e a idade em que estou, Colorado never more!

De todo modo, ele vale muito a pena. Aqui se situam as maiores elevações registradas nos EUA, algo acima de 4.000 metros, o que favorece a prática do esqui em algumas de suas regiões, sendo Aspen o endereço mais conhecido internacionalmente para este “esporte”.

No mapa que se segue está o nosso trajeto com a indicação de Grand Junction, primeira parada, depois de três ou quatro dias atravessando Nevada e Utah, depois de termos deixado a Califórnia, em que nos sentimos em lugares melhor equipados de comércio e serviços.

A primeira coisa que fizemos, em Grand Junction, foi parar num centro comercial, cujo supermercado tinha prateleiras e prateleiras de remédios e pudemos encontrar, tanto Vitamina C como pastilhas para a garganta. De comida e bebida, havia de tudo e já nos abastecemos para o lanche na rodovia.

No entanto, o melhor de Grand Junction não é o seu supermercado, mas sua proximidade do Colorado National Monument, outro parque entre os muitos que há no Oeste estadunidense.

Ele abriga formações geológicas que foram trabalhadas nos últimos 225 milhões de anos, pelo vento e pela água. Tem mais de oito mil hectares e está super bem preparado para receber visitantes.

Num domingo de sol, percebemos que grande parte dos visitantes era das proximidades ou, ao menos, do próprio estado de Colorado, pelas placas dos carros. Havia muitos amantes de bike, corajosamente pedalando pela excelente via asfaltada, que tem 35 km e possibilita que se visite uma parte considerável do parque, relativamente em pouco tempo. Há trilhas que demandariam um dia para serem feitas e muita energia esportiva para suportar os aclives.

Adorei a visita ao parque e é fácil compreender, porque no século XIX, os espanhóis batizaram esse território de Colorado. Tem tudo a ver com os tons ocre avermelhados de suas formações geológicas. Vamos lembrar que os EUA tomaram essa região do México que, por sua vez, foi colonizado por espanhóis que, por sua vez, tomaram as terras das nações indígenas que aí estavam há séculos. Viviam ali, quando chegaram os europeus por essas bandas, arapahos, cheyennes, comanches, kiowas, pawnees e utes. Li em algum lugar que foram os espanhóis que fizeram o batismo, mas é provável que alguma entre essas nações indígenas, em suas línguas, tenha dado a este território nomenclatura que também fizesse referência a essas paisagens tão marcantes.

Quando descemos do carro e observamos as formações mais de perto, vimos que a vegetação, que se encontra no parque, nasce nas fissuras das rochas, em solo arenoso que deve ter sido depositado pelo vento. Em outras palavras, o solo que dá vida às plantas não é resultado da decomposição da rocha que está ali, mas sim da areia que é transportada pelos ventos (apesar de geógrafa, pouco sei de Geomorfologia, por isso posso estar totalmente enganada).

Quando se chega às porções mais elevadas do parque e se tem uma visão de conjunto e do tamanho do cânion, chega-se à conclusão que nós, humanos, somos nada ou quase nada, quando estamos olhando as coisas do ponto de vista do tempo geológico e das extensões que têm esses monumentos naturais.

Várias casas de padrão médio para alto estão situadas nos arrabaldes de Grand Junction, todas elas com projetos arquitetônicos que propiciam a vista do parque.

Antes de pegar a estrada para Denver, um lanche para repor as energias.

À medida em que nos afastávamos de Grand Junction e nos aproximávamos de Denver, transitávamos das áreas secas para as mais úmidas. O céu começava a ficar mais nublado, o relevo mais coberto por vegetação e a rodovia corria ao lado do Rio Colorado.

Ele é caudaloso, suas águas descem com velocidade e havia muita gente praticando rafting no final da tarde de domingo. Pena que não consegui fazer uma foto dos esportistas do dia.

A rodovia corre pelo cânion desenhado pelo rio que, em alguns trechos, é tão estreito que uma pista da estrada está elevada acima da outra, sob a forma de viaduto.

Em alguns trechos, apesar do final da primavera no hemisfério norte, as montanhas ainda cobertas de neve clareavam a paisagem.

Carminha Beltrão

Junho de 2025

Pela Rodovia US 50 continuamos a atravessar o maior deserto dos EUA. Ele é denominado Great Basin Desert (Deserto da Grande Bacia) e compreende territórios dos estados de Oregan, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado e Califórnia, abrangendo mais de 409 mil km2. É muita terra! Seu solo é arenoso e com muitos cascalhos.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Basin#/media/File:Great_Basin_map.gif

Em função dessas características do quadro natural é também um deserto urbano, pois as cidades que têm alguma relevância estão muito distantes entre si. Por exemplo, entre Reno e Salt Lake City são 830 km, entre Reno e Las Vegas, 711 km. Entre elas, os núcleos urbanos que existem são muito pequenos e foi assim que fomos parar em Ely (pronuncia-se Íly), que tem pouco mais de três mil habitantes e muito cassino, é claro, porque ainda estamos em Nevada.

A cidade encontra-se a pouco mais de 1900 m de altitude e está cercada por montanhas e muita aridez. Nossa opção de hospedagem (até parece que havia muitas) foi no Hotel Nevada and Gambling Hall que, para minha surpresa, é destacado na Wikipédia, no verbete sobre a cidade:

The historic six-story Hotel Nevada and Gambling Hall is in downtown Ely. Opened in 1929, it was the tallest building in Nevada until 1931 and was the state’s first fire-proof building. It is a popular lodging, dining, gaming, and tourist stop. (fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Ely,_Nevada)

Apesar da sua importância histórica, ele não é nenhuma maravilha, mas era o possível.

A partir dele fotografei a main street de Ely, para um lado e para o outro, o que te ajuda, leitor, a constatar que a cidade não é muito grande, pois é possível ver o fim dela em ambas as direções.

No térreo, o hotel mantém parte de sua memória como é o caso da placa indicando o local da cafeteria e, pelo que observei, as máquinas de jogo já estão prontas para ir para o museu.

Adorei as fotos e o desenho do ator e cineasta Clint Eastwood, na coluna logo na entrada do hotel. Quem simbolizaria melhor o velho oeste estadunidense?

Não é por acaso que a Amazon vende a coleção completa de seus filmes de western e que, quando visitamos o National Cowboy & Western Heritagem Museum de Oklahoma, em 2011, vimos uma sala inteira dedicada a Clint (https://nationalcowboymuseum.org/collections/awards/wha/435no-title/)

Quanto mais quilômetros percorríamos neste dia, maior era a sensação de que estávamos diante de uma mega tela de cinema, a cores e ao vivo. Quantos westerns ou mesmo filmes com enredos mais contemporâneos já assistimos, nos quais víamos paisagens como as que se seguem? Lembrei de Erin Brockovich com Julia Roberts; Bagdad Café com Marianne Sägebrecht e Carol Christine Hilaria Pounder; Thelma & Louise com Geena Davis e Susan Sarandon e, por fim, Paris Texas com Nastassja Kinski, para não entrar na lista dos de far west que é imensa.

Observem o azul do céu, limpo e sem uma única nuvem.

Vez ou outra, cruzávamos com um veículo, para lembrar que a estrada é solitária, como seu codinome anuncia, mas há quem ande por ela.

No sopé das Rochosas encontramos, num dado trecho, muitas torres de energia eólica. Elas pouco se moviam, mas imaginei que, no inverno, o vento deve correr solto ao longo da cadeia montanhosa.

Um ponto alto do percurso, entre Nevada e Utah, ainda bem próximo a Ely, foi a visita ao Great Basin Visitor Center, cuja recepção principal está na próxima foto e as imagens que registrei logo, na sequência. Em algumas delas, vemos que, mesmo com clima desértico, há vegetação, inclusive, arbórea, habitando o parque.

O parque é enorme. Percorremos de carro apenas um trajeto entre os muito indicados para serem feitos, alguns em veículos comuns, outros em 4 x 4, outros ainda a pé e, por fim, os que exigem habilidades para escalar. Vejam no mapa o percurso assinalado em vermelho na porção norte: foi este que realizamos parcialmente.

Fonte: https://www.parkrangerjohn.com/great-basin-national-park/

O que mais ocorreu neste dia? Fizemos um rápido pic nic de almoço em Hinckley, cuja população está acima dos 600 habitantes, mas sempre abaixo dos 700, desde 1990. Por que paramos neste lugar? Porque não havia outro por quilômetros e quilômetros, mas foi interessante observar suas casas e um pouco do cotidiano daquele pequeno povoado.

Quem não viu um filme em que os personagens namoram ou espiam a rua a partir de uma varanda como esta? Olhem o detalhe das cadeiras de balanço.

Era o sábado, 31 de maio de 2025, e parte importante da população estava saindo do culto na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos em Utah.

Vejam o que a IA do Google informa sobre essa religião:

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, frequentemente chamada de Igreja Mórmon, tem uma forte presença em Utah devido à sua história e à sua sede global em Salt Lake City. Muitos membros da igreja residem no estado, e Utah possui um grande número de templos mórmons. A igreja tem uma grande influência na cultura e na vida política de Utah.

Segundo a BBC News Brasil, em 1947:

…o religioso e historiador Brigham Young (1801-1877) chegou, com um grupo de adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na região do Vale do Lago Salgado. Ali fundaria Salt Lake City. Era uma terra árida, com feições nada atraentes nem convidativas. Os integrantes da caravana, contudo, estavam exaustos. A viagem, com paradas em assentamentos, principalmente onde hoje é a cidade de Omaha, Nebraska, já levava mais de um ano (fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-62255091)

De Hinckley, após o lanche, sem nada gelado para beber porque não encontramos um café, bar ou mercadinho na cidade, seguimos para Green River, onde iríamos dormir, percorrendo 530 km pelo deserto. A partir de Salina deixamos a US 50 e tomamos a autopista US 70. Vejam que passamos por vales, onde observamos o desenvolvimento da agricultura com irrigação. Aliás, já tínhamos notícia de que os mórmons vêm se dedicando, desde que chegaram à região, ao desenvolvimento de técnicas e equipamentos para irrigação, afinal, tinham que transformar solo pedregoso e terra fértil.

À medida que nos aproximávamos do nosso destino, os tons acinzentados que tínhamos visto na maior parte do deserto foram substituídos por formas de relevo impressionantes, e por tons terra ocre, que nos fizeram lembrar do Grand Cannyon. Não vou escrever nada, porque as fotos mostram (em parte, porque ficam aquém do que os olhos viram) a belezura que apreciamos.
 

O brilho do sol é maravilhoso para tornar as paisagens exuberantes, mas após um dia de viagem, nossos olhos estavam cansados de tanta luminosidade. Chegar ao hotel em Green River foi ótimo. Quando saímos do carro às 17h30, o calor era ainda intenso.

Estou acabando de escrever esse capítulo do meu diário de viagem no começo do dia 1 de junho e a previsão para hoje é de temperaturas entre 62 e 95 graus fahrenheit, ou seja, entre 16 e 35 graus centígrados. Seguimos para Denver.

Carminha Beltrão

Maio de 2025

Fonte: https://br.freepik.com/fotos-premium/percevejo-vermelho-sobre-mapa-dos-eua-do-estado-de-nevada-renderizacao-3d_18224189.htm

Agora, estamos cruzando Nevada pela rodovia US 50, cujo codinome é “a estrada mais solitária dos Estados Unidos”.

Assim que vimos esse apelido, ficamos curiosos e já aviso que, se eu não entendi o codinome de Reno, rapidamente compreendi o da estrada. Fez todo sentido ela ser assim chamada, porque percorremos quilômetros e quilômetros sem ver cidades, agricultura ou gado na área rural e havia poucos veículos circulando.

Nossa intenção era dormir em Eureka, mas daqui a alguns parágrafos, conto porque mudamos de intenção. Primeiro quero descrever um pouco a sensação da travessia do deserto (veja o mapa que se segue), que pareceu diferente, por ocasião do percurso realizado em 2011, mais ao sul, entre Flagstaff, no Arizona, e Las Vegas, em Nevada.

Agora estamos mais ao norte e, por isso, cruzamos relevos mais movimentados. Do que me lembro, ao sul, a paisagem era ocre, enquanto na porção norte do estado de Nevada, por onde circulamos agora, a paisagem varia do cinza ao marrom chocolate.

Quando estamos dentro do carro, sob o ar condicionado, estas cores nos enganam, porque passam a ideia de que as temperaturas estão amenas, mas quando se abre a porta do veículo, o bafo quente dá um tranco na gente. Entre a máxima do dia e a mínima durante a noite, tem dado 20 graus centígrados de diferença.

Já havíamos percorrido vários quilômetros, quando as cores mudaram e percebemos que havia imensas áreas de depósito de sal, mostrando que, no passado ali estava o oceano. Nada parecido em extensão e brancura com o que tínhamos visto na Bolívia, no Salar de Uyuni (ver https://carminhabeltrao.com/2024/01/18/bolivia-e-peru-20/ e https://carminhabeltrao.com/2024/01/18/bolivia-e-peru-20/), mas havia muito sal acumulado, sobretudo em valas e fissuras do relevo.

Andamos mais um pouco e nos deparamos com morros de areia e planícies onde elas devem ter sido depositadas pelo vento. Estávamos no coração do deserto.

Mais adiante, estivemos frente a frente com elevações mais altas, onde a neve ainda remanesce nos picos, apesar do calor de 35 graus centígrados.

Dizer que se percorre a estrada de forma completamente solitária também não é verdade. Cruzamos com outros veículos. Sobressaem-se alguns caminhões, motorhomes, trailers e outros equipamentos voltados ao lazer, como os barcos (será que estavam indo para o Lake Tahoe?). Fiquei com a ideia de que ninguém que circulava pela rodovia, morava na região. Aliás, não se viam casas ou lugarejos, então é compreensível que essa seja uma rodovia de passagem e não de “ficagem”.

Aliás, a quantidade e variedade de motorhomes que há circulando nesta região sudoeste dos EUA chama atenção. Vimos de todos os tamanhos e tipos: alguns moderníssimos e gigantescos, outros parecendo do “tempo do onça”, são adaptações dos antigos ônibus escolares estadunidenses ou parecem mais furgões de transporte de animais, mas juro que verifiquei e estavam sendo “habitados” por gente.

Até os amantes das bikes encontramos pela estada mais solitária dos EUA.

O grande acontecimento de nossa passagem pela rodovia US 50 foi tomar consciência do que era efetivamente a cidade de Eureka. Para começar, fica a pergunta: cidade?

Fico envergonhada, porque dois geógrafos, observando apenas a distância entre um ponto e outro e a média de quilômetros que queríamos fazer num dia, fomos escolhendo as cidades em que dormiríamos na porção mais oeste da nossa “expedição”, sem prestar atenção em outras variáveis e, assim, escolhemos Eureka.

No caminho, pelo Booking, comecei a escolher algum hotel. Havia? Nada que se pudesse chamar efetivamente de hotel. Então decidimos prolongar o percurso do dia e seguir até Ely, parando em Eureka apenas para almoçar. Que desolação! O aglomerado de casas tem pouco mais de 300 habitantes. A maior parte dos imóveis está desocupada e, alguns deles, caindo aos pedaços.

Corremos para o TripAdvisor para saber quais eram as melhores opções para comer, Não havia Eureka no estado de Nevada nesta plataforma. Fomos então pedir socorro ao Google Maps, que indicava três ou quatro locais para restauração. Da nota melhor para a pior, uma a uma as opções estavam fechadas, ou porque só abriam para o jantar ou porque pararam de funcionar mesmo.

Sob o sol intenso, chegamos no Owl Club Bar and Steakhouse. O nome é pomposo, as fotos no Google são até razoáveis, mas o leitor não tem noção do que encontramos lá: um lugar escuro, mas até onde eu podia enxergar, bastante sujo. A  solução foi pedir um sanduíche que veio com o pão de forma quente e o presunto e o queijo semi congelados. Deu para curtir o bacon fritinho e seco e as batatas fritas….Para você ter uma ideia do que era, veja o objeto decorativo que ampara o sal e a pimenta em cada mesa.

Ao ir ao banheiro, adivinhem o que encontrei na sala ao lado: um mini cassino!!! Observem o estado do carpete!!!

Mesmo sendo minúscula, Eureka tem uma unidade da Maçonaria.

Para ter um motivo para registrar um elogio a Eureka, passamos, após o lanche, num café chamado Eureka Depot e tudo estava super bonitinho, o serviço era simpático e o expresso foi bem tirado. Até me esqueci de fazer um registro fotográfico, mas agora reproduzo uma foto dele que extrai da web.

Fonte: = https://www.yelp.com/biz_photos/eureka-depot-eureka-2?select=nF91v6YPWSPA54HP_NaOjg

Seguimos aliviados para Ely, na expectativa de encontrar um ambiente urbano mais equipado, mas isso fica para o próximo capítulo…

Carminha Beltrão

Maio de 2024

Já havíamos atravessado o Estado de Nevada, quando cruzamos os Estados Unidos de nordeste a sudoeste (New York, Chicago a Los Angeles). No entanto, nosso percurso foi pelo sul do estado, em 2011, já que a ideia era, naquela ocasião, percorrer toda a Rota 66, o que contemplava a passagem por Las Vegas.

Procurando informações sobre Nevada, na internet, fiquei sabendo que, nos últimos 20 anos, é o estado que mais cresce demograficamente. O que será que as pessoas vêm fazer neste deserto, eu me pergunto? Chama atenção o fato de que a composição étnica é denotativa de que há estímulo à imigração internacional, o que significa que deve haver trabalho para todo mundo. As informações fazem referência, aproximadamente, a 65% brancos, 20% hispânicos (latino-americanos, eu imagino), 7% afro-americanos, 5% asiáticos, 1% nativos americanos (os indígenas). Em 2023, o estado alcançou 2,3 milhões de habitantes.

Não seria a agricultura ou a pecuária que explicaria esse indicador demográfico ou que estaria atraindo novos moradores, eu suponho, porque o predomínio do clima desértico não favorece em nada estas atividades. Tampouco seriam indústrias, uma vez que não as vejo pelo caminho.

Só pode ser o jogo, é claro! É impressionante como este estado parece funcionar em torno dos cassinos. Na Wikipédia, há a informação de que se trata do único estado da federação em que a prostituição é uma atividade legalizada. Combina com o jogo! Aliás parece combinar com tudo, porque mesmo onde é ilegal é exercida por todo lado.

Nossa primeira parada foi Reno, situada muito próxima do limite com a Califórnia. É uma cidade de 264 mil habitantes, enquanto a capital de Nevada – Carson City – tem apenas 58 mil habitantes. A mais populosa de Nevada é Las Vegas, com 660 mil habitantes.

O engraçado é que, apesar desse tamanho, que não é tão desprezível, Rena tem o codinome de “A maior pequena cidade do mundo”. Como surgiu esse apelido, eu não sei, mas ele está publicizado por todo lado na cidade – portas de restaurantes, outdoors, folhetos de propaganda dos cassinos etc.

Antes da criação de Las Vegas, Reno era o centro do jogo nos Estados Unidos. Ainda agora, apesar de menor e menos esplendorosa que aquela cidade, tem, segundo o Guia Visual da Folha, oferta similar de jogos, 24 horas por dia. Suponho que a situação geográfica, muito próxima do limite com a Califórnia deve favorecer o desenvolvimento dessa atividade, atraindo moradores deste estado que é o mais rico ou dos mais ricos dos Estados Unidos. Se você não assistiu ainda recomendo que veja o filme Bugsy de 1991, dirigido por Barry Levinson. Além de ser biográfico e de oferecer uma ótima visão de como nasceu Las Vegas, no meio de um deserto, ele é estrelado por um time de primeira – Warren Beatty (ele está maravilhoso no filme), Annette Bening e Ben Kingsley (lembram dele no filme Gandhi?😊)

Esse é o mundo da jogatina. Tem tantas possibilidades em Reno, que, para nos hospedarmos, tivemos que ficar num hotel cassino – o Nugget – como, aliás, parecem ser todos ou quase todos nesta cidade.

Este hotel tem mais de 1000 apartamentos e um prédio anexo para servir de estacionamento com vários andares. A chegada na cidade impressiona pelo skyline que os hotéis-cassinos impõem.

O seu centro está muito bem estruturado, começando pela edificação pública principal, o capitólio, cuja cúpula não é possível ver muito bem, nesta foto, por causa dos galhos das árvores.

Há muito edifícios modernos na área central, onde os cassinos também são muitos. Alguns estão ligados a hotéis ou estacionamentos, por meio de galerias de vidro, que passam pelas ruas, por cima dos veículos que circulam tranquilamente, uma vez que não há tráfego intenso, nem gente andando pelas ruas, mas muitos veículos estacionados, pois tive a impressão que todos estão, em algum lugar, jogando ou trabalhando para os que jogam.

Jantamos no Restaurante La Famiglia. O prédio não é bonito por fora, mas o ambiente é super agradável, como se estivéssemos mesmo na Itália com as mesas cheias de gente, algumas com famílias enormes, todo mundo conversando muito alto.

Recomendo, porque o molho vermelho estava super bem feito e o ravióli recheado de verduras com bacon muito gostoso. Como temos visto, no geral, os vinhos são muito vendidos em taças: esta é a opção mais oferecida e variada, ao contrário, por exemplo, do Brasil, onde essa forma de oferta é pequena e pouco indicada nos restaurantes pelos garçons.

No La Famiglia, como em outros restaurantes, onde temos parado, é comum que os garçons e garçonetes sejam latino-americanos. Só de El Salvador já encontramos dois, inclusive a simpática senhora que nos serviu em Reno. Ela já mora nos EUA há 33 anos, mas abriu o maior sorriso quando dissemos que conhecíamos o seu país.

É muito difícil, embora necessário, fazer uma reflexão crítica sobre o jogo e a legalização dele pelos governos, porque a análise pode resvalar no julgamento sobre as pessoas, o que beira, em algumas situações o moralismo.

O que dá prazer a alguém, em algumas situações propicia verdadeiras fissuras, é difícil de ser explicado no plano do senso comum. Eu sei que há centenas de artigos científicos tratando de todos os tipos de dependências, mas aqui escrevo em outro plano, o das observações e impressões. Adoro jogar buraco, por exemplo, mas nunca jogo apostando, se jogasse talvez pudesse ficar viciada, eu não sei, mas talvez ficasse…

No entanto, no caso dos cassinos, algo é indiscutível: sempre quem ganha é a banca, a não ser nas situações em que, em mesas de pôquer, haja jogadores profissionais e que sabem muito bem roubar ou ludibriar o cassino. Quando são notados, nesta situação, logo são convidados a se retirar pelos verdadeiros leões de chácara que ali estão. Pelo que vejo em Reno, a maior parte das pessoas que ali estão são de classe média e até média baixa, afinal não vi ninguém maravilhosamente bem trajado como nos filmes de Hollywood. Isso significa que despendem ali parte de seus salários e suas aposentadorias.

Passeamos pelos ambientes de jogos do nosso hotel e ali vimos gente de todo tipo: – jovens, mas sobretudo idosos; – gente solitária, mas também casais, às vezes compartilhando a mesma máquina ou aposta na mesa de cartas; – alguns que se preocuparam em vestir uma roupa bonitinha, mas a maioria está de bermuda e tênis; – mais obesos que esbeltos, porque a atividade é convidativa a comer e beber, enquanto se aposta, razão pela qual há vários ambientes de restauração entremeando as mesas e máquinas. Até mesmo uma senhora solitária foi observada por nós, deixando a mesa de jogo e carregando seu pequeno bujão de oxigênio, para possibilitar a respiração em momentos de asfixia. Enfim, apesar das luzes, é tudo um pouco aviltante, decadente e até sórdido, tanto olhando do ponto de vista do dono da banca como dos que a alimentam.

Para as finalidades de quem a implantou, não é sem sentido a estratégia que desenvolveram para não afastar o jogador do jogo, enquanto se alimenta ou bebe uma: o balcão do bar já está equipado com as máquinas (vejam a próxima foto). Assim, ao mesmo tempo que se espera pelo hamburguer com fritas e mais um chopp, as apostas vão sendo feitas e, em alguns casos, a própria máquina recebe as notas de dólar, evitando a perda de tempo de ir até o caixa, quando as fichas acabam.

Depois de uma girada pelas imensas salas de jogos, fiquei exausta pela abundância de informação, pelo estampado exagerado do carpete, pela ausência de iluminação natural, pelo excesso de luzes e telas com imagens que nunca param e, por fim, pelo barulho – cada máquina emite musiquinhas chatas, a cada vez que o jogador ganha ou perde. Eles parecem abstrair tudo isso, porque não tiram o olho das telas, quando estão diante das máquinas, e do veludo verde, quando estão nas mesas de carteados.

No dia seguinte, tomamos café da manhã diante de um pequeno lago que tem em Reno, olhando para as Rochosas ao fundo. Um ambiente agradável, iluminado, ventilado e suave: bem diferente daquele do hotel.

Carminha Beltrão

Maio de 2025

Fonte: https://lalarebelo.com/es/sanfrancisco/

O Estado da Califórnia é o terceiro maior dos Estados Unidos (na sequência do Alaska e do Texas), mas ele é mais extenso de norte a sul do que de leste a oeste. Assim, foi com facilidade que, percorrendo pouco mais de 560 km, fizemos a sua travessia, chegando a Nevada.

Fonte: https://lalarebelo.com/es/sanfrancisco/

Deixamos para trás a paisagem urbana de São Francisco, seu vento frio e suas temperaturas, que achamos baixas para o mês de maio, pois nossa expectativa, antes de sair do Brasil, era usufruir de um clima mais primaveril.

O céu estava lindo, embora a cidade tivesse amanhecido com intensa nebulosidade.

Saímos do hotel agasalhados e fomos nos descascando, como cebolas, porque evoluímos dos 12 aos 34 graus centígrados, dos ventos úmidos do Pacífico à secura dos terrenos desérticos e semidesérticos que antecedem os pontos mais altos das Rochosas.

Feita essa introdução (não sei porque sempre acho que isso é importante), vamos ao percurso de travessia, afinal é fundamental sair dos “entretanto para chegar aos finalmentes”, como diria o maravilhoso personagem Odorico Paraguaçu, inventado por Dias Gomes e vivido por Paulo Gracindo.

Deixamos o Yotel San Francisco, na manhã de 29 de de maio de 2025, para pegar o carro que alugamos na agência da Alamo Locadora, no Aeroporto. Logo percebemos um padrão e tanto de organização e me foi impossível deixar de fazer comparações, uma vez que a experiência foi bem diferente das últimas vezes em que alugamos veículos no Brasil.

As explicações foram rápidas e objetivas, as orientações diretivas tanto no balcão da locação quanto no enorme estacionamento onde dezenas de carro estavam aguarndo que alguém os locasse. Enfim, houve eficácia de um modo geral porque, em cerca de 20 minutos, já tínhamos acomodado nós e as malas e estávamos na rua. Que delícia!

Nosso carro é um Camry da Toyota, bem confortável, tamanho médio, mas para os moldes estadunidenses ele deve ser considerando pequeno porque, quando olho para os lados, só vejo veículos maiores. Adorei a placa pelos desenhos e pelo número!

As paisagens iam se sucedendo na medida em que avançávamos para leste, porque não apenas deixávamos o mar para trás e com ele a umidade, como passávamos para altitudes mais elevadas. No decurso de um dia, partimos do nível do mar e alcançamos os 1.373 metros de altitude.

A primeira parada foi em Sacramento, capital do Estado da Califórnia. Uma cidade bonita que se originou em função da extração do ouro no século XIX. Vejam um planfeto estimulando a migração para a Califórnia.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_do_ouro_na_California

Sacramento foi fundada em 1839 e era o principal ponto de abastecimento de alimentos e bens para os garimpeiros.

A avenida de entrada para a cidade, de quem vem de São Francisco pela rodovia 80 East, é extremamente aprazível com sua arborização, amainando o calor que vínhamos sentindo na estrada.

Estivemos no centro da cidade, onde está o magnífico Capitólio (California State Capitol). Fizemos uma visita rápida e tivemos a oportunidade de compartilhar a experiência com dezenas de crianças de mais de uma escola, que estavam conhecendo a linda edificação.  Olha eu aí diante do prédio.

A foto do Google que oferece uma visão completa da fachada é bem melhor.

Chamaram atenção o chão em mármore branco e preto, brilhando, e a cúpula que foi recentemente recuperada.

Há vários gabinetes – historic offices – que foram  refeitos para se apreender a ambiência da passagem do XIX para o XX, com o mobiliário e os objetos originais (ou réplicas deles) , tais e quais eram usados pelos políticos de então.

Em volta da edificação, uma grande praça (tudo é grande nos EUA) e um parque, com muitas árvores frondosas, entre as quais chamou a minha atenção a de magnólias floridas.

Na sequência, fomos até a Old Sacramento, na qual algumas construções remontam a 1860. Ficaríamos com a sensação de termos entrado num filme de far west não fosse o exagero, a abundância e, na maior parte das vezes, o mau gosto das quinquilharias de plástico que são vendidas em lojas cujos proprietários, pelo biotipo, devem ser chineses e paquistaneses. Havia mais gente dentro das lojas do que apreciando a arquitetura original deste setor da cidade.

O verão já se anunciava em Sacramento onde o sol brilhava e havia gente demais com jeitão de férias e fantasiados de turistas. Acho que os estadunidenses têm roupas próprias para essas viagens de verão, porque insistem, no passar dos anos, em reafirmar o estereótipo que deles fazemos, desde os primeiros filmes que assistimos na Seção da Tarde – bermuda, sandália com meia, camisa muito florida e óculos escuros bem fantasiados. Ah, já ia esquecendo dos bonés que variam dos austeros aos mais espalhafatosos.

Apreciamos também o Rio Sacramento, que deve ter sido via para muita circulação de ouro, prata e garimpeiros e hoje corre tranquilamente, com um outro turista apreciando a paisagem.

Como anunciei no primeiro capítulo desta série “Atravessando os Estados Unidos de sudoeste a sudeste”, a gente nunca faz o percurso do modo como planejou. Ainda bem! Como desejávamos não apenas tangenciar o norte do Tahoe Lake, mas conhecer melhor seu entorno, deixamos a rodovia 80, a partir de Sacramento, para pegar a de número 50, sobre a qual escreverei um pouco mais, no próximo capítulo.

Trata-se de uma estrada menos importante na hierarquia rodoviária dos EUA, mas excelente, assim não nos arrependemos de seguir por ela  e ter a oportunidade de contornar pela face oeste esse lago.

Foi no percurso realizado por esta estrada que vislumbramos com maior intensidade a mudança dos biomas e a sucessão de paisagens que transitavam do verde, passando pelo marrom e ocre, até chegar ao quase cinza de tão seca que a vegetação rasteira estava.

Em vários momentos, a gente se lembrou das imagens que ficaram em nossa memória da recente travessia dos Andes, no território boliviano (ver https://carminhabeltrao.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=4373&action=editer).

As Rochosas e os Andes compõem as elevações da faixa oeste da América, que dobraram na era Terciária, então, não é à toa que haja alguma semelhança entre elas.

Chamou muito nossa atenção as extensões de áreas cobertas por coníferas que devem ter passado por incêndio não há muito tempo. Remanesciam os caules como agulheiros olhando para o céu. Pelo que vimos estão sendo cortados, porque havia tanto uma marcação em tinta colorida (que eu interpretei como “esta árvore é para vir abaixo”), como várias que já estavam no chão.

O lago é muito bonito. Extenso, com tons do azul ao verde, ele tem, em alguns trechos, um litoral ameno, onde se depositou uma areia (não sei se por processos naturais ou humanos), que faz as vezes de uma pequena praia. No entanto, em outras porções de suas margens, as escarpas são abruptas e a rodovia está muito acima do nível da água.

Ao fundo, as Rochosas ainda com um pouco de neve sem suas porções mais elevadas.

Fiquei impressionada com o número de casas que há em torno do lago e com o movimento de carros e pessoas, mostrando mais uma vez que os estadunidenses já estão começando a curtir o verão que se avizinha. [Repararam que eu me nego a chamá-los de americanos? Tiram de todos os demais países, não apenas riqueza, pelo domínio que exercem há mais de um século, mas também tiram dos colonizados por espanhóis, portugueses, franceses e holandeses o direito de construir sua identidade vinculada à América].

Imagino que essas casas, algumas cabanas, na maior parte troncos de madeira sobrepostos na horizontal, sejam ocupadas também e muito para os esportes de inverno, afinal o lago está muito próximo de várias estações de esqui.

As construções têm tamanhos médios, mas na frente ou fundos de cada uma delas, nunca havia menos que dois ou três carros. Tudo nos EUA se faz de carro, à medida que deixamos para trás os espaços metropolitanos, onde também há muitos veículos, mas nos quais o transporte coletivo é uma necessidade para enfrentar a densidade e os custos altos com os quais se deve arcar para ter uma garagem ou pagar locação por ela.

Ladeando a estrada, por vezes dos dois lados, há pista para bike e pedestres, que estava no final de tarde sendo muito usada, tanto por quem fazia esportes como por mães que passeavam com seus carrinhos de bebê.

Qual foi a grande surpresa do dia? Juro que tentei fotografar, para você leitor não achar que estou inventando, mas não consegui. Fiquei literalmente paralisada, ao ver um urso atravessar a rodovia bem na frente do nosso carro. Seu gingado para andar, balançando a barriga e fazendo brilhar o pelo marrom, misturava-se com o olhar medroso. Não sei se estava com muita fome e buscava comida, ou se fugia de medo dos carros ou de algum urso maior com o qual cruzara antes. O fato é que só desci do nosso carro para fazer umas fotos do lago muitos quilômetros depois.

Para não deixar de ter um registro, encontrei uma foto na internet de um urso parecido com aquele que vimos. Dá ou não para se assustar? Só me faltava ser atacada por um urso faminto no interior dos States!

Buscamos localizar um café para nos restaurarmos após esse susto. Olhando no Google Maps, até Starbucks havia nas margens do lago, mas eram 16h45 e todos os cafés fechavam às 17h.

Esse detalhe chamou nossa atenção também em São Francisco: locais onde há serviço de alimentação fecham muito cedo, se comparamos com os hábitos brasileiros. Se na Espanha morremos de fome porque os horários para começar a jantar nunca são inferiores a 21h30, na Califórnia por volta desta hora já estou de volta ao hotel, de banho tomado e pronta para escrever este diário de viagem.

Sem café e sob o susto de termos estado tão perto de um urso, seguimos viagem e atravessamos a divisa entre a Califórnia e Nevada, ainda de dia. A chegada a  Reno fica para amanhã.

Carminha Beltrão

Maio de 2025

Fonte da imagem: https://www.foodandwine.com/top-wines-of-2024-8761014

Nossos primeiros cinco dias nos EUA foram em São Francisco, mas não houve tempo, nesse interregno, para escrever sobre essa cidade charmosa. Talvez, faça isso ao final da viagem…

Hoje, quero escrever um pouco sobre a principal área vinícola do país – a que se desenvolveu em Sodoma Valley e Napa Valley. Para conhecer esta região, tomamos a rodovia no sentido norte e fizemos este passeio por meio de uma agência de viagem. Se íamos beber vinho, não havia como ir dirigindo.

Uma boa surpresa do passeio foi o motorista-guia que nos conduziu. Já demonstrou que era brincalhão desde a nossa entrada no ônibus. Gostamos, de cara, do seu inglês límpido e sem contrações em demasia. Foi fácil entender a razão, quando ele nos contou que nasceu na França, morou na Argentina e veio depois para os EUA. Seu nome? Jorge. Que figura! Alto, cabelos fartos e totalmente brancos, dirigia calmamente, enquanto ia nos explicando tudo que se via no percurso, desde o centro de São Francisco até chegarmos nas vinícolas. Volta e meia uma tirada para ninguém reclamar de monotonia.

Foi boa a sensação de novamente passar pela Golden Gate. Depois de mais de vinte anos, que tinha vindo a São Francisco, havia me esquecido do quanto ela é bonita e extensa. Na ida, a névoa encobria suas porções mais elevadas.

O trânsito no contrafluxo – das cidades da aglomeração urbana para o centro de São Francisco – estava intenso e ele explicou que o motivo principal eram os preços elevados dos imóveis nesta cidade, o que empurrava muita gente para a vida nos subúrbios distantes ou nas pequenas cidades de seu entorno.

A Golden Gate Bridge foi construída para ligar um lado ao outro da entrada da baía de São Francisco, por isso ela se chamar “Ponte do Portão Dourado”, já que efetivamente ela possibilita a transposição deste “portão”.

 Foi inaugurada em 1937 e representa, em grande medida, o apogeu econômico que a cidade vivia. Foi durante muito tempo a mais extensa (2700 metros) e mais alta do mundo (pouco mais de 220 metros acima do mar), mas mesmo tendo perdido esta posição no pódio mundial continua muito visitada e fotografada.

Além das vias por onde circulam os carros, ela tem duas passarelas – uma de cada lado – para servir aos pedestres. Apesar do seu comprimento e da cerração, havia muita gente atravessando a pé.

As duas fotos que se seguem extraídas da Wikipédia, dão uma visão melhor dessa graça de ponte – num dia de sol e num de nevoeiro.

São Francisco é uma cidade em que o vento é muito forte todo o tempo. Há parques bonitos como o Yerba Buena, por exemplo, mas, no geral, ela não me pareceu muito arborizada, por isso, quando tomamos a rodovia, a paisagem verde já começou a encantar, ainda que inicialmente se mesclasse com o ocre das rasteiras.

Logo chegamos ao verde mais pleno e, na sequência, às videiras.

O plantio de uvas nesta região remonta ao século XIX, favorecido pelo clima mediterrâneo e pela presença de água, numa grande região da América do Norte em que os climas semi-áridos e desérticos predominam.

Do ponto de vista comercial, a produção passou a ter mais destaque em meados dos anos de 1970, quando os vinhos aí produzidos ficaram melhor posicionados em certames de degustação às cegas que vinhos franceses.

Nossa primeira visita foi à Roche Winery, cujas plantações de uva e os canteiros floridos embelezam tanto quanto as oliveiras.

Foi pena que os cachinhos de uvas mal tinham deixado de ser flor.

E lá fomos nós para as explicações sobre o processo de produção do vinho.

Como ninguém é de ferro, íamos aproveitando para degustar, um por um: Branco Seco, Prosecco, passando pelo Rosé, para chegar ao Pinot Noir e, depois, ao Merlot.

Você, leitor, já assistiu ao filme Sideways? Não? Então, assista, porque é muito bom.

Por causa dessa película, filmada justamente neste vale tão especial, o Pinot Noir passou a ter muito prestígio, porque ele é motivo central dos elogios de um dos personagens.

Li, na internet, que um estudo da Universidade de Sonoma mostrou que as vendas do Merlot caíram 2% por ano, logo depois do lançamento do filme, em favor do Pinot. Os produtores de vinho da região chamam este movimento de “efeito Sideways”.

Adorei o espaço desta vinícola, especialmente a mesa em torno da oliveira.

Visitamos mais duas vinícolas e entre elas almoçamos num agradável restaurante mexicano na cidade de Sonoma, mas não vou detalhar tudo isso…

Com tanta degustação e paisagens tão especiais, chegamos saciados de volta a São Francisco, no final da tarde. Por sorte, novamente, o congestionamento estava no contrafluxo: os que foram trabalhar voltavam para suas casas.

Olha ela aí de novo, agora sem cerração encobrindo seu cume. Logo, na sequência, o skyline de São Francisco e um de seus famosos bondes, com meu pedido de desculpas pelas manchas das fotos, afinal o vidro do ônibus não estava muito limpo.

Carminha Beltrão

Maio de 2025

Pertenço a uma geração que viveu a adolescência no auge da ditadura militar no Brasil. Eu tinha 12 anos quando foi promulgado o Ato Institucional número 5 (AI 5) e, em casa, quando meus pais falavam mal do governo e de suas práticas autoritárias, baixavam o tom de voz como se as paredes tivessem ouvidos. A família da minha melhor amiga deixou o país clandestinamente num navio, para proteger seu irmão que esteve preso no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Se tivessem ficado no Brasil, talvez ele não estivesse vivo.

Em meados dos anos de 1970, já cursando a Universidade – Curso de Geografia – pude compreender melhor o significado dos tempos duros que o Brasil vivia e foi inevitável, tanto quanto importante, entender o papel dos Estados Unidos no fomento, apoio e financiamento a todas as ditaduras militares na América Latina.

Escrevo esse parágrafo, para explicar muito sucintamente porque visitar o país do Tio Sam nunca esteve na minha lista de desejos. Muito ao contrário, os EUA estavam no rol daqueles países que não tinha qualquer vontade de conhecer.  

De todo modo, no ano 2000, decidimos meu marido e eu conhecer Nova York, como se passear pela maior metrópole do mundo ocidental fosse, afinal, fundamental para dois geógrafos com interesse especial no espaço urbano. Será que esse argumento foi um jeitinho de encontrar uma desculpa para trair a posição política anterior?

Gostamos demais dessa cidade cosmopolita, aberta à diferença, cheia de contradições e com grande vivacidade no espaço público. De lá para cá, esta é a sexta vez que estamos nos EUA.

Em 2002, menos de um ano depois do ataque às torres gêmeas voltamos e conhecemos São Franciso e, pela primeira vez, vimos outras faces do país, ao visitar Salte Lake City e a pequena Burley, onde nosso filho mais novo esteve por um ano para aperfeiçoar o inglês.

Em 2011, voltamos a Nova York, conhecemos Chicago e de lá fizemos um longo percurso atravessando país de nordeste (Chicago) a sudoeste (Los Angeles) percorrendo a Rota 66 de carro. Foi uma experiência e tanto. Até fiz esse diário de viagem completo, mas até hoje não o publiquei aqui no blog.

Em 2018, voltamos a Nova York, por razões de trabalho, para participar da FAPESP Week e apresentar nossa pesquisa. Em 2018, conhecemos Boston, participando do encontro da LASA (Latina American Studies Association) e agora estamos nós de novo em São Francisco, para participar também desse evento.

Enfim, para quem não tinha vontade de conhecer o país, digamos que já estou vindo até demais por aqui, mas a sensação a cada viagem é outra. Primeiro são importantes essas experiências para se aprender a separar os governos da gente de um país, embora aqueles sejam sempre o resultado do voto de seu povo.

No entanto, é preciso apostar na diferença e ver beleza nela, encontrar nas contradições entre o econômico, o social, o político e o cultural fissuras para compreender que há sempre o hegemônico e o contra hegemônico e vamos combinar que nisso os estadunidenses são muito bons: são capazes de criticar a si próprios, ainda que sempre de um certo ponto de vista que é o do centro do mundo. Se não, como teriam um cinema tão diverso que é capaz de vender sonhos e ilusões sobre si mesmo e, de outro lado, realizar filmes cujo objetivo central é colocar o dedo nas feridas que esta sociedade cultiva, cutuca e dissemina.

São Francisco é nossa porta de entrada oeste para fazer a travessia do país do Pacífico ao Atlântico. O mapa mostra qual é nosso projeto.

Já deixo aqui este esquema cartográfico, ao contrário de outras “expedições” como esta, em que o percurso completo eu só inseri no último capítulo do meu diário de viagem. Fiz questão de incluir logo no começo por dois motivos: – quem sabe o leitor se anima a ler minhas descrições; – com certeza, o percurso vai passar por mudanças e haverá outro mapa ao final. O melhor de uma viagem é aproveitar as pequenas oportunidades e ser capturado pelo inusitado: conhecer uma cidade ou parque, que não estavam incluídos no roteiro, mas cuja referência de alguém que se conhece no meio do caminho ou a leitura de um site qualquer ou, ainda, um outdoor na estrada convidam à visita.

O Google prevê 5.926 km, mas é bastante provável que passemos disso. Para nós interessa menos o tamanho do percurso e muito mais a possibilidade de apreender a diversidade: passar por lugares turísticos, mas por outros que não são; conhecer estadunidenses com o biotipo europeu, mas também cruzar com os asiáticos, indígenas, latinos e africanos; ver os vales verdejantes, desde que também cruzemos as Rochosas; passar pela Foz do fértil vale do Mississippi, depois de ter apreciado as extensões de terras desérticas. Enfim, que vejamos a diferença!

Carminha Beltrão

Maio de 2025