A distância entre Creta e Rodes – 480 km – é maior do que aquelas que percorremos entre Atenas e Mikonos, Mikonos e Santorini, Santorini e Creta. Rodes, embora pertença político-administrativamente à Grécia, está mais próxima da Turquia, como vocês podem observar no mapa.

A opção da Agência Terra Mundi foi, então, propor o percurso por avião. Ok, de acordo, mas com o inconveniente de ter que acordar às 4h da manhã para começar a voar perto de 6h.

Já era nossa última etapa de viagem e, nestas horas, vivemos sensações dúbias: vale tudo e, ao mesmo tempo, já estamos quase no ponto de não aguentar mais. Abre mala, fecha mala, confere se não esqueceu nada, organiza os vouchers, será que o traslado vai funcionar? Isso cansa, a certa altura.

Pelo vidro da sala de embarque do aeroporto, que estava sujo, pudemos ver o sol nascer atrás do avião que nos levaria a Rodes.

Chegamos bem. É digno de conta o motorista da van, quase um microônibus, que nos levou do aeroporto ao hotel. Eficiente e muito simpático. Nasceu na ilha, morou um tempo de sua vida na Bélgica e em outros países, e depois voltou à terra natal.

Conversou conosco em francês, já que, para os quatro do grupo, essa língua é melhor do que o inglês. Ele é um verdadeiro entusiasta da ilha. Ia dirigindo e desfilando os elogios para o que ele considerava un paradis (um paraíso).

Mais de uma vez, ele destacou que a distância da Grécia continental e certo isolamento da ilha eram suas qualidades maiores, embora fosse preciso melhorar muita coisa para ampliar os turistas que, segundo ele, eram, sobretudo ingleses, alemães e europeus nórdicos. Para fazer um afago, completou que tem aumentado o interesse dos brasileiros.

Assim que chegamos, gostamos do Hotel Aquamare, que está a 150 metros da praia e não tão distante do centro histórico, que não pudéssemos ir a pé.

Em grego, Rodes é Ρόδος. Trata-se da maior ilha do conjunto chamado Dodecaneso. Ficou famosa no mundo, porque, no passado, ali estava o Colosso de Rodes. Hoje o turismo está muito apoiado no centro histórico da cidade principal, o qual é Patrimônio Histórico da Humanidade, segundo a Unesco, bem como em outros núcleos urbanos antigos e, principalmente, nas praias que estão sendo apropriadas pelos resorts, ainda que haja muito litoral que não foi ainda ocupado.

Rodes é uma ilha relativamente pequena – um pouco menos de 1400 km2 (lembram que a de Creta tinha mais de 8000 km2?) – e nela habitam cerca de 80 mil habitantes. A capital é homônima à ilha e se situa no seu extremo norte.

Como chegamos muito cedo, apenas tomamos café da manhã no hotel, porque ainda não era possível aceder ao apartamento. Saímos logo para conhecer o centro principal, percorrendo pouco mais de um quilômetro até chegarmos lá.

Pelo caminho, encontramos várias edificações que devem ser do final do século XIX e primeira metade do século XX, ocupadas por órgãos públicos. Elas estavam bem preservadas e, embora fossem arquitetonicamente muito diferentes, compunham um conjunto agradável.

Na praça, próxima ao pequeno porto, as pombas dominavam o território, sob o sol da manhã, e não deixavam, sequer, a estátua ficar em paz.

Era pouco mais de 10h da manhã e o sol já estava forte. Nosso grupinho se preparava para conhecer a cidade, enquanto outros remavam na baía. Nos pequenos iates, os tripulantes ainda deviam estar dormindo.

Não se trata de qualquer baía… Em sua entrada, no passado, estava a enorme escultura de 30 metros de altura, chamada o Colosso de Rodes, que foi destruída por um terremoto em 226 a.C. Tratava-se de uma representação de Hélio, o deus grego do sol.

De volta ao Brasil, lendo um pouco mais para completar o que vimos na viagem, fiquei sabendo que há o projeto de fazer uma nova estátua. A ideia foi de um grupo de arquitetos, engenheiros e arqueólogos, que propuseram uma nova versão com 120 metros, erigida com uma estrutura antiterremoto, dentro da qual haveria um museu e no topo, na cabeça do gigante, um farol com o formato de uma coroa.

Como Hélio é o deus o sol, os idealizadores preveem que a nova estátua será coberta de painéis solares dourados, o que a tornaria autossuficiente em termos de energia. O custo é 286 milhões de dólares. Será que eles vão conseguir? Se você, leitor, quiser contribuir com este projeto, terá seu nome cravado na estátua. É um baita custo e, a bem da verdade, não achei o protótipo bonito.

Fonte das informações e da imagem: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2015/11/novo-colosso-de-rodes-quer-ser-o-marco-megalomaniaco-da-grecia-pos-crise.html

Antes mesmo de chegarmos ao centro antigo, visitamos uma igreja e, como em Meteora, pudemos apreciar a decoração do cristianismo ortodoxo, sempre muito colorida para compensar a falta de estátuas. Os lustres pareceram fora de lugar ou da época, como se não combinassem com seu entorno e com o tempo em que a igreja deve ter sido erguida. Eram grandes e imperavam dominando o corredor principal.

A entrada do mercado municipal lembrou-me um pouco as construções congêneres no mundo árabe. Ele está todo ocupado, atualmente, por boxes, onde se vende de tudo para os turistas. Alguns são bares e pequenos restaurantes. Nesses espaços, quase nada mais se escreve no alfabeto e na língua grega – tudo já está sendo passado para o alfabeto latino e para o inglês, havendo aqui ou ali os afrancesamentos – toilets.

Já comentei em algum outro capítulo que os gatos dominam na Grécia. Quase não vimos cachorros pelas ruas. Olha mais um aí.

Finalmente, chegamos às portas da old town. Fake! Mal entramos, vimos que após a passagem pelo portal, só encontramos um trailer que vendia uns sanduíches, à esquerda, escondido pelo muro. Achei um disparate, sobretudo porque caímos na mentira. Pela fotografia, dá para ver que não fomos os únicos, ou seja, outros entraram por este portal e tiveram que sair depois.

Ainda ladeamos mais um pouco a muralha, na qual as primaveras nos saudavam, até chegar à verdadeira entrada da old town.

Passando pelo primeiro portal, voltei os olhos para trás e me deparei com a visão do mar emoldurada pela muralha. Fiquei imaginando o que pensavam os moradores de Rodes, nos séculos passados, os quais em sua maioria, suponho que nunca ou pouco deixavam o perímetro da muralha. O que pensavam sobre aquele mar e onde ele levaria?

Fiquei contente de ter nascido na segunda metade do século XX, de viver num mundo e num período da história em que as viagens internacionais são mais fáceis e possíveis. Por fim, lembrei-me de que isso é possível para alguns, mas não para a maior parte das mulheres e homens do mundo contemporâneo pela desigualdade que o marca…

Rodes deve ter tido importância como cidade, no passado, uma vez que chegou a ter duas muralhas. Entrando no núcleo principal, chamou atenção o comércio elegante – joalherias, lojas de roupas de grife e restaurantes muito simpáticos – as primaveras também dominavam no paisagismo criado nesses ambientes.

Os toldos estavam por toda parte, porque o calor era realmente enorme. Qual a solução? Sentar para um almoço à sobra das árvores e se refrescar dando um brinde entre amigos. Com chopp, vinho rosé ou coca-cola – tim tim!!!

Adorei a minha salada de rúcula, tomate e o queijo grego feta, temperada com aceto e mel.

Carminha Beltrão

Julho de 2024

Depois de visitarmos o sítio arqueológico do Palácio de Cnossos, bem perto da capital Heraklyon, lá fomos nós fazer um percurso pela ilha de Creta.

Fonte: https://dicadagrecia.com.br/creta/o-que-fazer-em-creta-na-grecia/

Após uns 12 dias na Grécia, ficamos mais liberados da programação da agência, porque tanto em Creta como em Rodes, nossa próxima parada, a agenda era livre! Optamos pelo aluguel de um carro – um Polo vermelho da VW (como fui me esquecer de tirar uma fotografia dele?). Fizemos um bom percurso pela parte central da ilha, compreendendo o litoral do norte e do sul.

Faltou muita coisa (compare o mapa anterior com o próximo), pois não acedemos suas porções leste e oeste, onde tem muita coisa para ser vista, como depois constatei no site https://dicadagrecia.com.br/creta/o-que-fazer-em-creta-na-grecia/. Ficou, então, a sensação de querer voltar um dia. Vai ser difícil, se o euro e o dólar continuarem tão caro em relação ao real, mas sonhar não faz mal.

Era domingo, à medida em que saíamos da capital, observávamos os bairros onde vivem os cretenses, havendo, na avenida principal, palmeiras como as que dominam a paisagem do Marrocos. Nesta via de saída, predominavam os estabelecimentos voltados à construção e à decoração. Olhando as vitrines, é fácil observar que as estéticas se globalizaram – tudo muito parecido com o que temos no Brasil!

O percurso na porção norte da ilha, assim que saímos de Heraklyon foi adorável. O sol estava brilhando, a estrada ora passava entre maciços rochosos, ora serpenteava a beira mar.

A grande surpresa foi Retimno. Fomos até lá, em função da indicação de um restaurante, mas ao chegar encontramos muito mais: a boa combinação entre um balneário moderno e um centro urbano antigo.

A cidade teve origem ainda no período minóico e chegou a ter alguma importância, uma vez que foram encontradas moedas próprias do que terá sido uma Cidade-Estado, as quais foram ali cunhadas. Hoje, o sentido deste espaço é todo outro, voltado às funções turísticas.

A avenida beira mar está ocupada por edifícios, alguns de apartamentos, outros pela hotelaria, os quais, num rápido olhar, pareceram destinados a esta enorme quantidade de turistas, que agora, no verão do hemisfério norte, saem desesperados atrás de sol e mar. Uma vista da praia dá ideia da organização espacial voltada a este nicho: a areia está integralmente tomada por guarda-sóis os quais, quando deixamos a cidade, por volta de 15h, estavam totalmente ocupados.

Fonte: https://www.google.com/search?q=Retmino+gr%C3%A9cia&client=

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g189421-d8336890-Reviews-Rethymno_Beach-Rethymnon_Rethymnon_Prefecture_Crete.html

O charme mesmo, caso você deseje conhecer Retimno, está no núcleo original, a old town, como está indicado no mapa, ou palia póli, para fazer juz aos gregos. A foto abaixo oferece uma visão de conjunto da pequena baía, tendo ao fundo um forte ou cidadela e, ao seu sopé, a cidade que se espraiou deste núcleo e que hoje é vivamente frequentada.

Esta parte antiga de Retimno foi edificada no período de domínio veneziano sobre a ilha de Creta, embora haja prédios otomanos e outros mais aristocráticos do século XVI para cá.

Fonte: https://www.google.com/search?q=Retmino+gr%C3%A9cia&client=

Foi muito gostoso passear pelas ruas estreitas, cheias de gente e de locais charmosos. A graciosa fonte logo me chamou atenção. Agora pesquisando aqui e acolá, fico sabendo seu nome – Fonte de Rimondi – e que ela é do século XVII.

Para mim, toda a graça desta fonte decorreu do menininho que, cuidadosamente, tentava limpar o rosto e as sandálias que sujaram com um sorvete que ele tinha acabado de degustar. Quantas dezenas de pessoas beberam nesta fonte e aproveitaram de sua água para mil funções diferentes? Quem sabe, houve gente que lavou roupa nela, em algumas manhãs; em tardes de domingos, pode ser que mocinhas casadoiras tenham esperado pelo amado bem neste pátio; nas madrugadas, uns e outros talvez tenham curado seus pileques bebendo desta água.

As ruas estreitas, sombreadas pelos toldos das lojas, convidavam para um caminhar sem compromissos. Toca-se um objeto em exposição numa delas, pergunta-se o preço de alguma bugiganga em outra e, assim, exercitamos o maravilhoso esporte do turista que é o de flanar sem compromisso com uma agenda pré-estabelecida. Isso foi maravilhoso, porque estávamos cansados de cumprir os horários do nosso programa.

Observem que graça o carrinho com os vasos de flores nas laterais e manjericão em cima. As cestas com flores secas não ficavam atrás, no que se refere a este modo simples e charmoso de decorar os estabelecimentos e, ao mesmo tempo, fazer a ligação com o mundo da rua. E a janela do pequeno restaurante cuja decoração são os legumes – não é demais de bonitinho?

Do que eu mais gostei em Ritimno? Do Restaurante Avli, indicado no site https://umabrasileiranagrecia.com/2023/07/dicas-de-restaurantes-em-creta.html.

As salas internas eram maravilhosas com suas paredes de pedra, mostrando a idade da edificação. O teto em madeira também testemunhava que esse ambiente viu muita coisa na vida. Reparem no lustre, que me lembrou as joias desenhadas por Salvador Dali, expostas no museu em sua homenagem na pequena cidade de Figueres na Espanha.

Apesar da maravilha das salas do restaurante, optamos por almoçar no jardim interno, onde o microclima estava agradável e o silêncio atenuava o burburinho que tínhamos experimentado nas ruas. Um dos charmes deste espaço eram os guarda sóis de crochê.

De Ritimno atravessamos a ilha de norte a sul. Nesta parte central, há vários maciços bem elevados e a aridez se evidencia, embora, em termos de Grécia, Creta seja até um território relativamente úmido.

Contar para você, leitor, que estava um sol ardente não é suficiente. Como o clima na Grécia, durante o verão, é seco, a sensação de que vamos tostar ao sol parece que nos incendeia os miolos, no meio da tarde. Como minha pressão é, no geral, baixa, muitas vezes não conseguia acompanhar a programação, mas neste dia, a proposta foi adequada para a gente se refrescar. Paramos em Preveli  para umas fotos e para um sorvete.

Voltamos à capital de Creta, onde estávamos hospedados, cruzando novamente a ilha e paramos para ver um longo vale, cujo rio secou… O vento cortava, o que ajudava a amenizar o calor.

Para compensar, nas cidades, as primaveras, que provavelmente são sempre regadas, estavam floridas por todo lugar, como esta última foto e a que abre este capítulo.

Carminha Beltrão

Julho de 2024

Novamente numa grande embarcação, navegamos de Santorini a Creta. Desta vez, foi tudo tranquilo, sem mar revolto, sem ninguém se perder do outro na hora de embarcar. A viagem terá durado pouco menos de três horas. Mais uma vez, as embarcações da Blue Star Ferries são mais rápidas do que o cálculo feito pelo Google Maps para o percurso.

A situação geográfica de Creta é muito especial. Ocupa posição central no Mar Egeu, tendo a noroeste a Grécia continental e a nordeste a Turquia, como o mapa anterior mostra. Mudando a escala da observação, nota-se ainda melhor o privilégio de sua localização: ela está estrategicamente situada entre a Europa e África, a meio caminho do Oriente.

É uma ilha grande com seus 8.336 m2, mas voltando à comparação com a de Marajó que tem 49 mil, k2, ela não é tão grande assim. Tudo é relativo, está claro, porque a Grécia também é menos extensa que o Brasil.

De todo modo, é uma ilha bonita e com muita história. Atualmente, tem mais de 600 mil habitantes. Sua capital é Heraklion, com cerca de 170 mil habitantes, que sedia o porto onde atracou o navio que nos levou à ilha.

A van que nos aguardava, com um motorista para lá de educado, andou algumas centenas de metros pela avenida beira mar e já chegamos. O vento não deixava as palmeiras em paz.

Mal nos instalamos no hotel, seguimos a pé para o centro da cidade e ficamos muito impressionados com o movimento de gente nas ruas – havia turistas (a gente reconhece de longe), mas também moradores da própria cidade que, pelas práticas, denotavam viver seus cotidianos. As lojas na rua central de pedestres ainda estavam abertas, os bares e restaurantes lotados (inclusive o que escolhemos para jantar), casais com os filhos passeando na praça. Achamos Heraklion superanimada.

Jantamos no ótimo Restaurante Pastarella. Os italianos e sua culinária estão por todo lado. Neste dia, saímos duplamente da linha: – a comida estava maravilhosa e ainda comemos uma pequena sobremesa; – tomamos duas garrafas de vinho, pela primeira vez, não que a gente não tivesse tido vontade em outras noites, mas em euros os preços são, por vezes, proibitivos.

O melhor de tudo foi observar, quando a conta chegou, que apenas uma garrafa foi cobrada. Tivemos 30 segundos de crise ética, mas logo lembramos que a segunda garrafa foi trazida por um garçom, que a pegou na adega ao lado de nossa mesa e, na hora, não fez o registro daquele pedido no celular por onde enviam os pedidos para a cozinha e as despesas para o caixa. Concluímos que não haveria perigo de ele ser cobrado.

Voltamos para o hotel mais leves, pelo vinho, e com a sensação (boa, é claro) de ter feito alguma coisinha errada. Todos gostamos de transgredir!

Ao cair da noite (no geral, o sol se punha às 21h), ainda foi possível apreciar algumas edificações bonitas que estão nesta área central.

Sendo a maior ilha da Grécia, que tem mais de um milhar delas, Creta caracteriza-se por ter traços culturais muito próprios, em função de já ser sido ocupada pelos minoicos, desde o século III a.C., bem antes do florescimento da Civilização Grega, que a dominou, como depois ter estado sob influência de outras sociedades e culturas.

Em micênico, era chamada de Keresijo (que significa cretense); teve um nome árabe Iqrīṭiš (اقريطش); em grego, chamou-se Kerete (Creta), que no alfabeto deles foi Κρήτη e depois Κρῆτες. Esses muitos nomes não são uma peculiaridade qualquer, porque revelam as múltiplas influências que este território e seus povos, no plural, receberam.

Segundo a interpretação dada pela mitologia grega, foi ali que cresceu Zeus e viveu o Minotauro, sobre o qual volto a escrever alguma coisinha adiante.

Lendo um pouco sobre a história de Creta, eu mesma resolvi dividi-la em fases. Não fiz isso com qualquer critério de natureza científica, mas apenas para resumir as informações, o que é sempre um risco se algum especialista for ler este blog (risos).

Uma primeira, que terá se iniciado há 130 mil anos, foi marcada pela ocupação de assentamentos humanos que praticavam a criação de animais e algum cultivo. O maior desses assentamentos foi Céfala que depois seria Cnossos. A bem da verdade, por serem assentamentos de vida agrícola e ainda não haver propriamente uma sociedade de classes, essa primeira fase seria mais bem conceituada como a pré-história de Creta.

A segunda fase corresponde à da Civilização Minoica, situada nos primeiros séculos do 3º. Milênio a.C. Pelo que li foi, talvez, a mais importante para a ilha, dado o papel que ela exercia para toda a Europa, pois Creta chegou a ser o centro cultural e comercial mais importante do Mediterrâneo Oriental. Com esse destaque, esta civilização depois se irradiou para o continente. Manteve relações com o território vizinho, mas também fez circular suas mercadorias – vinho, azeite, cerâmica, tecidos e joalheria – até a Sicília e o Egito. Eles desenvolveram uma escrita que ainda não foi decifrada, mas muitas das suas lendas foram transmitidas oralmente e depois difundidas por Homero.

A terceira fase tem início com o domínio dos minoicos pela Civilização Micênica que ocupava o território continental, hoje parte da Grécia. Com esta ocupação. Desestruturou-se no final do sécul XV a.C a Civilização Minóica, para o que também terá contribuído a erupção do vulcão Thera e os tsunamis causados por este evento natural.

A existência de cidades-estados independentes marca o começo do quarto período, cujo eventos principais foram o ataque romano à ilha no ano de 71 a.C. iniciando a anexação de Creta ao famoso império e, posteriormente, com a divisão dele, a ilha passou ao Império Bizantino, que correspondia à porção oriental do romano.

As influências não param por aí, porque entre os anos 823 e 961, a ilha foi ocupada pelos árabes, depois retomada pelos bizantinos, sendo que mais tarde passou às mãos da República de Veneza compondo o que considero uma quinta fase, marcada por muitos eventos e pouca estabilidade.

Em 1645, tem início a sexta fase, a partir da ocupação dos turcos, que introduziram o Islamismo Sunita, embora na ilha se praticasse o Cristianismo Ortodoxo Grego.

Por fim, em 1898 tornou-se um estado independente para, na sequência ser anexada ao Reino da Grécia em 1908, compondo uma sétima fase.

Ufa! Quanta luta política, quantos poderes, quanta riqueza de influências. Uma miscelânea. Disso, resulta que a população atual de Creta é um pouco turca, um pouco grega, com umas pitadinhas romanas e árabes. Tudo junto e misturado.

No dia seguinte, começamos nosso passeio pela visita ao Palácio de Cnossos, que fica nos arrabaldes de Heraklyon. Depois de vários dias andando com guias, lá fomos nós quatro conhecer o sítio arqueológico e tentar decifrar nos folhetos e nos painéis explicativos o significado de cada achado sobre a civilização minóica.

Mal chegamos, havia um personagem inusitado nos esperando calmamente. Acho que não percebeu nossa ilustre visita, porque nem olhou para nós, nem decidiu nos saudar com a abertura da cauda.

O palácio representa a força que os minoicos chegaram a ter. Terá tido, pelas escavações feitas e achados realizados, 20 mil m2, muitas salas e andares, adornados por esculturas e pinturas. Em torno dele, viveram entre 25 mil e 50 mil pessoas, mostrando a pujança deste reinado, que era teocrático, porque o rei era chefe político e religioso.

Destacou-se o Rei Minos e a lenda do Minotauro, que ele teria mantido aprisionado. Essa lenda foi depois apropriada pela Mitologia Grega, para a qual esse monstro era parte humana, parte touro, porque nasceu de uma relação sexual entre Pasífae, esposa do rei, e um touro dado por Poseidon. Consta que era um touro lindo. Não que sua imagem me remeta à beleza, mas sabemos que os padrões mudam com o tempo.

Fonte: https://www.infoescola.com/mitologia-grega/minotauro/#google_vignette

Como o Minotauro alimentava-se de seres humanos, o rei decidiu pelo seu aprisionamento em um labirinto no subsolo do palácio, construído pelo arquiteto Dédalo.

Quando Minos derrotou Atena, deusa das artes e da sabedoria, e matou um de seus filhos, ela resolveu se vingar e enviou muitos homens e mulheres atenienses com o objetivo de matar o Minotauro. Depois de insucessos e muitas mortes, o escolhido para tarefa tão difícil foi Teseu, que se apaixonou pela filha de Minos, Ariadne, e foi, por ela, ajudado com um novelo de lã e uma espada mágica.

Com a espada matou o monstro, com o novelo de lã marcou o caminho no labirinto e conseguiu sair dele depois. Puxa vida, quanta interpretação esta lenda possibilitaria – os psicanalistas que o digam, mas nem me atrevo a tal.

Na Galeria de Arte Moderna de Bolonha, tem uma pintura de Pelágio Palagi, que retrata o momento em que Ariadne entregou o novelo de lá para Teseu.

Fonte: https://www.nationalgeographic.pt/historia/minotauro-o-monstro-do-labirinto_3339

Tem muitos desenhos e ilustrações diferentes sobre esse labirinto na internet. Resolvi reproduzir três representações dele para vocês, leitores, verem se conseguem chegar ao Minotauro. A primeira está cunhada numa uma moeda do século V a.C., hoje no Museu Nacional Romano, em Roma. A segunda corresponde a um mosaico encontrado em Loigersfelder, na Áustria, e que hoje está no Museu de História da Arte em Viena (fonte: https://www.nationalgeographic.pt/historia/minotauro-o-monstro-do-labirinto_3339). A terceira, a que abre este capítulo do meu diário de viagem, não conheço a fonte, porque ao clicar na opção “gerar com Inteligência artificial” ela apareceu. Até agora não sei se foi produzida a partir da mescla de muitas imagens, ou se ela realmente existe como uma pintura, em algum museu do mundo.

As escavações e recuperações arqueológicas ainda estão curso neste grande sítio arqueológico, mas há muita coisa para ser feita em termos de pesquisa por lá. Valeu a visita. Se quiserem mais informações, há mais fotos do que as que posto aqui e um bom resuminho no site https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/palacio-de-cnossos-gloria-de-uma-civilizacao-perdida.

A observação da sala do trono do rei mostra pelas dimensões que, embora o reinado fosse poderoso, o conforto não deveria ser muito grande. Um volta do fogo, alguns bancos. Chama atenção os afrescos que, depois de alguns milênios, sem ainda tintas de base química, ele permanece bem legível.

Hoje a área do entorno do palácio é bem utilizada pela agricultura. Entre vinhedos, oliveiras e verduras, fiquei me perguntando o que esses moradores devem pensar sobre Minos e seu Minotauro.

Carminha Beltrão

Julho de 2024

O percurso entre as ilhas de Mykonos e Santorini, também, foi feito de navio. Não foi tranquilo. A agência de viagem nos deixou muito cedo na área de embarque, o calor era fenomenal, não havia lugar para se sentar na sala de espera e, para amenizar o estresse, resolvemos tomar um sorvete num dos muitos pequenos bares restaurantes do porto.

O espaço era exíguo, todos os que ali estavam, levavam malas ou mochilas, as mesas eram pequenas e não havia como circular. Conseguimos nos acomodar numa área que deveria ter 1,5m x 1,5m – quatro pessoas, quatro cadeiras, uma mesinha redonda, quatro malas, mochilas e bolsas – é possível?

Na mesa ao lado, havia um casal que observava nossa conversa e, ao final, apresentaram-se: ela é professora universitária na área de Psicologia no Mackenzie e ele proprietário de uma produtora de vídeos, inclusive para a Netflix.

Super simpáticos! Trocamos informações sobre o que valia mais ou menos a pena no percurso que já tínhamos realizado e ele nos indicou o podcast Noites Gregas – https://noitesgregas.com.br/ -, que me propus a escutar integralmente quando chegar em casa.

O navio atrasou um pouco e atracou com o mar muito revolto. Esperávamos sob o sol ardente do meio do dia, enquanto os carros entravam. Um deles, amarelo, não conseguiu vencer a rampa, porque o movimento do navio, suspendia a plataforma de acesso e, além do aclive, ela estava úmida em decorrência da água do mar que espirrava para todo lado. Desceu de ré, tentou novamente, acelerou e conseguiu. Foi aplaudido pelos que, no porto, viam a operação.

Chegou nossa vez e, como da feita anterior, dezenas e dezenas de passageiros começam a se movimentar com suas malas de rodinha. Não foi fácil, pelos mesmos motivos: a rampa movimentava-se demais para se adaptar à mudança de nível da água e estava úmida. O aclive era acentuado para puxar as malas grandes, mesmo com tênis nos pés. Eu temia uma derrapagem no piso de alumínio. Uma senhora à minha frente caiu, os funcionários da empresa ajudaram rapidamente.

Quando venci a rampa, me dei conta que o grupo de quatro amigos havia se separado neste pequeno trecho de 5 ou 6 metros de subida. Três entre nós nos encontramos mais rapidamente e saímos à procura da quarta pessoa, isso tudo com gente empurrando, buscando lugar para as malas e fazendo tudo depressa, sob pressão dos funcionários que tentam com gestos indicar onde ir, estimulando a que todos andem rapidamente.

A rampa-portão de acesso ergueu-se e sempre nos parece que esse ato está previamente cronometrado para ocorrer, porque tanto nesta viagem como nas outras que fizemos nas grandes embarcações, ele ocorre quando ainda precisaríamos de mais tempo para todos se sentirem, realmente, dentro da grande nau. Minutos antes os funcionário da empresa começam a gritar pedindo agilidade (não consegui saber se em grego ou inglês), o que me faz pensar ter dúvidas se é uma estratégia para apressar o embarque ou, realmente, a rampa vai fechar de um jeito ou de outro.

Enfim, o navio zarpou, antes que estivéssemos os quatro reunidos novamente e sentados no andar superior. Ufa, que alívio quando nos reencontramos!

A distância entre Mykonos e Santorini é de 135 km, mas foram necessárias mais de três horas para fazer o percurso, menos do que o indicado no Google Maps, mas ainda assim um tempo considerável. Dento do navio, temos a sensação que ele navega rapidamente, mas fazendo as contas, ele pouco avança além dos 40 km por hora.

Ao nos aproximarmos do desembarque já começamos a apreciar o desnível acentuado que marca a face oeste da ilha e o maravilhoso contraste entre sua formação rochosa de tons acinzentados e o azul do mar. Várias vezes já escrevi sobre os azuis da Grécia – do céu e do mar – e tantas outras escreverei… É divino!

A forma em meia lua da ilha de Santorini lembra um croissant, segundo meu marido. O porto de desembarque, denominado Athinios, aparece na última foto e fica na parte côncava da ilha, a oeste, bem onde estão os fluxos de embarcações desenhados no mapa. Nós ficamos hospedados justamente do lado oposto, o convexo, a leste, num dos aglomerados urbanos da ilha, chamado Kamari, hoje totalmente voltado aos turistas com bares, restaurantes, hotéis, lojas de todo tipo e padrão.

Para chegarmos a Kamari, subimos por uma estrada muito tortuosa (veja o ziguezague na porção oeste do mapa), que ia oferecendo vistas cada vez mais bonitas do porto e do mar.

Hoje, Santorini é vista como:

…o principal playground romântico da Grécia, com vilas e resorts luxuosos que oferecem refúgios cheios de mimos para celebridades e cenários de sonho para casamentos luxuosos e sessões de fotos. As íngremes falésias vulcânicas da ilha, situadas a cerca de 300 metros acima do nível do mar, criam uma impressionante obra de arte geológica, com casas caiadas de branco equilibradas nas beiradas. Não é à toa que é um dos locais mais fotografados do planeta (Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/vulcao-submerso-ameaca-santorini/)

No entanto, a história de Santorini não começa com o jet set internacional. Ela é longeva. Seu primeiro nome foi Caliste, que significa “a mais bela”. O nome atual, escrito assim em grego Σαντορίνη, significa Santa Irene. Pela mitologia grega, a ilha foi criada por Eufemo, que jogou no mar um pedaço de terra, a qual havia ganho de Tritão, filho de Poseidon, deus dos mares.

Passando da mitologia para a ciência, há hipóteses de que esta ilha tenha sido a Atlântida, tanto pelo seu formato em meia lua, como pela sua situação geográfica, ou seja, talvez esteja aí nesta localização, o que se considera como civilização perdida. (fonte: https://www.vivaterra.com.br/mitologia-grega-por-tras-de-santorini/).

Há cerca de cinco mil anos teve início um processo de civilização na Ilha de Creta, próxima a Santorini, pelos minoicos (em homenagem ao rei de Creta Minos). Compunham um povo guerreiro, com boa capacidade de navegar e comerciar, mas eram também artistas

Eles eram um povo enigmático e educado, formado não só por guerreiros, mas também comerciantes, artistas e navegantes. Se você quer saber mais sobre eles, veja a matéria que saiu publicada no site da BBC:

A ascendência dos minoicos é objeto de uma disputa calorosa: enquanto alguns acreditam que eles foram refugiados do Delta do Nilo, no Egito, outros argumentam que eles saíram da antiga Palestina, Síria ou da Alta Mesopotâmia. Uma pesquisa recente sugere, no entanto, que a civilização minoica se desenvolveu localmente, a partir dos primeiros agricultores que viveram na Grécia e no sudoeste da Anatólia. Seja qual for a origem, não há dúvida de que, entre 2600 e 1100 a.C., uma civilização altamente sofisticada e avançada prosperou por aqui. (Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/vert-tra-43309080)

Do ponto de vista da extensão territorial, Santorini era maior, mas em 1550 a.C. (as datas variam segundo os sites que consultei) houve uma grande erupção vulcânica, que provocou um tsunami com ondas de mais de 100 metros que inundaram a ilha e a dividiram em quatro partes. A população minoica que aí residia foi dizimada neste evento natural.

Hoje habitam na ilha pouco mais de 15 mil habitantes, mas essa população aumenta muito no verão, como pudemos constatar, pois embora o cume do verão para os europeus seja agosto, já havia muita gente nos navios, hotéis, restaurantes e nas visitas aos diferentes sítios.

O casario, na face oeste e norte, assenta-se sobre os rochedos e compõe uma paisagem tão especial que parece que estamos diante de uma maquete e não da realidade.

A permanência em Santorini – duas noites, com cerca de um dia e meio para fazer as visitas – não foi suficiente. Se você, leitor, pretende visitar a ilha, recomendo três dias inteiros, porque ela é bem especial. Fiquei com vontade de voltar a este pedacinho da Grécia.

Para tornar nosso tempo mais exíguo, a agência incluiu, no nosso pacote, um passeio de escuna, que foi legal, mas demandou sete horas e isso significou menos tempo em Santorini.

Da popa, fiquei observando a terra ficar cada vez mais longe para nos aproximarmos da Ilha Nea Kameni (que significa queimada jovem), conhecida como a ilha do vulcão Gheorghios. Mais de um transatlântico navegava nesta porção de mar.

A origem vulcânica da ilha é notória na paisagem que encontramos. Ela serviria para fazer um filme de ficção científica, caso o diretor desejasse fazer paralelos com outros planetas.

A temperatura na hora que começamos a subir em direção à boca do vulcão deveria ser de 40 graus centígrados, mas a secura do tempo levava a uma sensação pior, como se estivéssemos à beira da desidratação.

De vez em quando, eu olhava para trás, de modo a aquilatar, quanto teria que percorrer na volta, afinal é necessário calcular bem, de modo a ter energia suficiente para subir e fazer o retorno.

Quando chegamos à primeira parada da subida, onde nosso guia de origem afro, num inglês péssimo, deu as devidas explicações, eu senti que não queria continuar. Nem estava animada, nem é de meu grande interesse paisagens como esta. Decidi ficar ao abrigo do sol sob um pergolado que havia ali. Devo ter chegado, então, a 1/3 do percurso planejado. Os meus heróis da tarde foram minha amiga, que deve ter alcançado os 2/3 e meu marido que percorreu 100% e viu a boca do vulcão. Olha eles aí descendo de volta.

Na sequência, a escuna parou perto da Ilhota Palaia Kameni, onde as águas são sulforosas. Mais da metade dos turistas que estavam na escuna pularam se banhar por ali. Nenhum dos quatro quis pular, pois, mesmo no verão, a temperatura da água não é boa para nós que vivemos no mundo tropical.

No próprio barco, foi servido o jantar, por volta de 19h30. Eles anunciaram um barbecue, mas as carnes oferecidas estavam mais para cozidas do que assadas. Tomamos um vinho tinto e ficamos apreciando o sol se pôr, tendo a ilha de Santorini e o mar como moldura.

Na manhã que antecedeu o passeio de escuna, ficamos curtindo a praia perto de Kamari e observando uma coisinha ou outra no comércio destinado aos turistas – imãs, cartões postais, chaveirinhos, pequenas esculturas de gesso, cangas para a praia, copinhos com a inscrição “I love Greece”, vestidos e túnicas, sandálias, sacolas e mais sacolas. Quanta quinquilharia existe no mundo!

Gostamos do restaurante Pomodoro, onde comemos na varanda externa. A comida era boa e a gentileza e bom humor do garçom Dimitri era o ponto alto. Ele entrava e saia do estabelecimento, com agilidade, a cada pedido que fazíamos – um pouco mais de pão, azeite por favor, gelo para resfriar o vinho rosé etc. Depois, sua irmã que também ajudava no serviço de atendimento, acabou informando que ele era o boss. Somente aí percebemos que ele era o proprietário, o caixa e o garçom ao mesmo tempo. Será que havia um chef na cozinha ou era ele também?

Ao lado do restaurante, lá estava a bem montada e decorada loja destinada a vender cannabis. Durante todo o tempo em que estivemos na varanda do restaurante, ela estava vazia. Fiquei me perguntando por que ela não atraía fregueses. Será que comprar no paralelo era mais fácil e barato?

Voltamos à mesma praia na manhã seguinte. Areia? De jeito nenhum. Pedras vulcânicas que exigiam que a gente se deslocasse sempre calçado. Um mar de quiosques com espreguiçadeiras, aguardavam turistas de vários países do mundo, para ficar ali jacarezando e olhando o Egeu, desde que estivéssemos dispostos a consumir 10 euros cada um. O vento agradável amenizava o sol. Minha amiga e eu batemos longo papo sobre a vida, com direito a ficar emocionadas. Tomamos uma gostosa sangria!

Insolitamente, diante de nossa espreguiçadeira, havia um pé de sapatinho plástico, que sob a incidência do sol, parecia de cristal. Há quantas subidas e descidas, ele estava indo e vinda à praia com a maré. Quem terá perdido? Uma adolescente, uma jovem ou uma senhora? Entrou com ele na água e o perdeu na força de uma onda? Na noite anterior, na pressa de fazer amor com alguém, sob o luar na Grécia, deixou o sapato por ali? Ou este sapatinho sobre as pedras estaria aguardando ser encontrado pelo príncipe que sairia a procura da linda mulher que o perdeu?

Carminha Beltrão

Julho de 2024

Uma ilha pequena, mas com muita história. Assim, começo a descrever Delos (do grego: Δήλος, Dilos). Ela tem pouco mais de 3 km2 e compõe, como a ilha de Mikonos, o Arquipélago das Cíclades.

Durante a estadia em Mikonos, uma manhã foi dedicada a este passeio. Como em todo o período em que estamos na Grécia, o céu e o mar azuis e o sol brilhante dominavam a paisagem, mas as temperaturas elevadas eram o preço a ser pago por tanta belezura.

Atravessamos o mar entre uma ilha e outra, numa escuna. Revolvi ficar na varanda da popa para apreciar a saída e por ali havia gente falando várias línguas. Os franceses eram discretos, com suas pequenas mochilas e sandálias confortáveis. Um grupo grande de hispano-falantes era o mais barulhento; eles usavam roupas de marca e bastante chiques, para um passeio como aquele. Havia alemães, o que me pareceu serem nórdicos pelo tipo de língua que falavam e lá estava eu, a brasileira, sentada no banco em meio a eles.

Na parte interna da escuna, onde havia mesas e um bar, em pose de alerta estava um homem que olhava tudo e todos. Não sei se era um capataz, um salva vidas ou apenas um faz tudo, mas o fato é que, depois de ver tantos gregos de tez muito clara, este se assemelhou com a imagem que eu tinha deste povo – moreno – e rapidamente me veio à lembrança Anthony Quinn, em Zorba o Grego.

Olhando bem o Quinn era bem mais alegre que o nosso homem forte da escuna.

Assim que nos aproximamos da ilha e o barco atracou, foi possível observar que o sítio arqueológico era enorme e que, em Delos, teria vivido muita gente no passado.

Mal descemos da escuna, esperava-nos nossa guia Illana. Até então os guias falavam o castelhano, mas agora toda explicação seria oferecida em inglês. Ela era simpática e didática, porque não falava apenas com a boca, mas com as mãos e o corpo todo, além de mostrar esquemas gráficos e desenhos que nos ajudavam a imaginar esculturas e edificações tais como haviam sido no passado. Assim, ela conseguia prender nossa atenção por todo o percurso: – capacidade de síntese, objetividade, boa comunicação e excelente bom humor! Olhem rapidamente a sequência de fotos e vão ser capazes de imaginá-la em seu ofício.

Foi ela quem nos explicou que a história de Delos poderia ser dividida em três períodos. No primeiro, relativo ao século 9 a.C., este pequeno território estava sob o domínio da civilização grega. Ali estava um santuário dedicado a Apolo (olha ele de novo aí), pois o ilustre deus da mitologia grega teria nascido nesta ilha. Nesta fase, a ilha era local de peregrinação, onde oferendas eram feitas aos deuses.

A maior preocupação era, então, com o armazenamento das águas da chuva, dada as características do clima, que é o de haver uma longa estação seca. Em função disso, em todas as edificações havia áreas escavadas no mármore de modo a que a água afluísse até ali, bem como orifícios esculpidos na base de colunas ou paredes para que ela passasse de um ambiente ao outro e chegasse às cisternas onde era armazenada. Já havia a preocupação de deixar fendas nas rochas, para que a água também penetrasse no solo e alimentasse o lençol freático.

São deste período os bonitos mosaicos que adornavam pisos e paredes, alguns deles já bem recuperados.

Pequenos altares que, no passado, deviam ser suporte de grandes estátuas, levam-nos a imaginar a ilha santuário que Delos foi.

Várias construções remanescem deste período, assim como objetos, por exemplo mesas, que agora ali estão para nos falar do passado, após serem remontadas pelo trabalho de pesquisadores.

Aqui ou ali algum sobre relevo ou colunas testemunhando a arte grega ou romana, bem como muros e partes de paredes que nos possibilitam ver claramente os corredores que faziam o papel de rua entre as construções.

O segundo período é o de domínio romano e a situação geográfica estratégica de Delos, um ponto entre Roma e o Oriente Médio levou ao apogeu da ilha, onde chegaram a morar 30 mil habitantes e 10 mil escravos. Atualmente, os arqueólogos estão trabalhando na remontagem, segundo as rochas originais de uma grande construção de 71 metros de comprimento onde se realizava o comércio neste período, o que Illana, brincando, chamou de o “shopping center dos romanos”.

Ao final da visita, conhecemos os leões de Naxos, que eram doze, mas agora apenas alguns estão por lá.

Assim que a porção ocidental do Império Romano entrou em declínio e a circulação entre a Europa de leste e o Oriente Médio diminuiu, teve início a decadência da Delos que, por fim, ficou abandonada por mais de 1000 anos. O mármore do qual foram feitas suas construções foi saqueado por moradores de Atenas e Mikonos, o que dificulta o trabalho atual de recuperação arqueológica, que teve início em 1872, por franceses, marcando a terceira fase da história de Delos.

Em função do trabalho de pesquisadores da Europa Ocidental neste sítio, parte da riqueza artística que remanesceu foi também apropriada por eles. Por exemplo, os escombros da estátua de Apolo, de 3 metros de altura, que estava no santuário dedicado a ele, em Delos, agora está remontada num museu londrino.

Com o ocre que predomina na paisagem de Delos, com as flores que mais parecem ressecadas que vivas e o capim seco, que estava por todo lado, atestamos a importância da água para seus moradores no passado.

Para compensar esta aridez, lá está o azul e a transparência do mar.

Se eu gostei de Delos? Gostei muito, mas perdi uma parte das explicações da guia, porque tive que procurar um banheiro, o que não é nada acessível nessa ilha. Os que se situam ao lado da cafeteria estavam interditados. Os que estavam numa das construções dedicadas ao restauro das peças arqueológicas são de uso somente dos funcionários e, assim, num sol ardente, me desloquei por muitas dezenas de metros para chegar ao museu que não estava aberto à visitação, mas tinha banheiros. Chegando lá, uma enorme fila. Ufa!!!

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Já começo informando que gostei demais de Mikonos, assim os exageros nos elogios podem ser perdoados pelos leitores. Muita gente já escreveu sobre o que nos leva a gostar mais de um lugar do que de outro e as hipóteses ou teses são muitas, mas há sempre consenso sobre o fato de que conta muito o “espírito” do viajante e o momento em que a experiência ocorre.

Depois de vários dias dentro do ônibus, fazendo o percurso pela Grécia Continental, com os horários definidos pela agência, o direito de decidir sobre o uso de nosso tempo já foi um ponto positivo ao chegar nesta ilha, predispondo-me a gostar dela.

O dia estava maravilhoso: muito sol com vento forte, o que acaba sendo agradável, porque um compensa o outro. Gente bonita ou, ao menos, bronzeada, por todo lado, informalidade e aquele ambiente maravilhoso de folga total.

Além disso, gostamos do hotel que era charmoso, bem decorado e relativamente pequeno, o que dava a sensação de se estar em casa (mas havendo outrem para providenciar tudo para a gente). Recomendo o Hotel Petinaros.

Para irmos ao centrinho de Mykonos, onde tudo acontece, chamamos um táxi que nos cobrou 15 dólares para percorrer 2 km. Hoje  a cotação do dólar chegou a 6 reais.  Achamos o preço alto e depois soubemos que os táxis são proibitivos na ilha; por isso todo mundo aluga um carro, uma moto ou um quadriciclo. Não foi o nosso caso, mas serviu para aprender.

Lá fomos nós começar o passeio pelos Moinhos (Kato Myli) e eu não consegui fazer uma foto fiel daquele conjunto disposto em frente ao mar. Imaginem que eles estão lá há 400 anos e foram fundamentais para a sobrevivência na ilha. Hoje servem de cenário para os turistas fazerem fotos e fotos e fotos, como nós fizemos.

Fonte: https://dicadagrecia.com.br/mykonos/o-que-fazer-em-mykonos

Na sequência, começamos a percorrer o bairro “Little Venice” ou Pequena Veneza, com seus bares, pequenos restaurantes, lojinhas de bugigangas, lado a lado a outras que vendiam joias ou roupas de grifes. Perder-se pelas vielas é o melhor do programa, registrando um cantinho aqui, uma fachada ali, uma primavera florida, um gato que dorme à sombra …

De todas as lojas, a que eu mais gostei foi a que vendia as obras de uma artista, as quais são feitas com pequenos seixos que estão ali mesmo na praia. Vejam que graça um dos quadros dela.

Aos poucos, atravessamos o bairro e chegamos ao mar. O vento estava forte, a água com aquele azul indescritível e os muros e pisos de pedra compunham um ambiente de verão muito especial, o que sempre nos convida a sermos um pouco crianças e ir levando o tempo, sem se preocupar em como ele está sendo usado. Parece pouco, mas é muito para nós, mulheres e homens, que fomos educados pelo relógio orientando o nosso cotidiano.

Jantamos com um vinho rosé geladinho e ainda não havia acabado o dia, quando decidimos voltar a pé para o hotel – afinal 2 km não são nada! Tínhamos apenas esquecido que se tratava de um enorme aclive e, assim, tivemos que, aos poucos, entre degraus e ladeiras, passarmos do nível do mar para mais de 300m. Fomos compensados pelas lindas vistas da cidade, emolduradas pelo pôr do sol. Eita vida boa!

Escrevi pouco sobre Mykonos, né? No entanto, as imagens falam por si. Se não conhece ainda, vale a pena incluir na sua listinha de desejos a serem realizados o quanto antes.

Fonte: https://pt.textstudio.com/city-logos/mykonos-11392

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Fonte: https://minionupucmg.wordpress.com/2017/07/18/a-evolucao-dos-tipos-de-navios/

Acordar um pouco antes das 5h não é nada bom. Estar na Grécia e viver a expectativa de conhecer Mikonos é ótimo!

Antes de fazer essa viagem escutei a opinião de alguns amigos, que já viajaram para cá, e olhei reportagens na WEB sobre os melhores roteiros e formas de locomoção. Tem opiniões de todo tipo: “Faça os percursos entre o continente e as ilhas, e entre elas de avião”. “A travessia pelas embarcações de linha são uma experiência legal”. “Não perca de tempo de ir de navio, prefira gastá-lo nas ilhas”. “O melhor é fazer a viagem de transatlântico, que vai parando nas ilhas e você desce sem se preocupar com nada”.

Enfim, o que seguir? Acabamos ficando com a opção de utilizar as embarcações de linha porque as opções de horário são muitas, a relação custo x benefício é razoável e foi também a escolha sugerida pela agência para atender nosso desejo de conhecer ao menos quatro entre as muitas ilhas que mereceriam ser visitadas.

Depois de tanto ponderar, ainda assim não sei se fizemos a melhor opção, pois ficamos reféns de horários que não seriam os que desejaríamos e de características e condições do modal de transporte que nem sempre são as melhores. Ok, escolha certa ou errada, vamos acordar cedo e curtir ao máximo a experiência.

Os navios da Blue Star Ferries são enormes. Em algum site, li que cabem 2400 passageiros e mais de 400 veículos – carros, vans, caminhões, motos, ônibus – sendo tudo isso junto e ao mesmo tempo, o que faz do embarque uma loucura. Assim que a embarcação atraca, desce uma mega plataforma de acesso por onde, rapidamente, sobem os veículos e depois dezenas e dezenas de pessoas puxando suas malinhas ou malonas de rodinha e carregando de tudo, desde sacolinha com o lanche até equipamentos de mergulho e carrinho de bebê.

Assim que você entra, num dos níveis em que ficam os veículos, deixa as malas junto com outras dezenas delas, sem receber comprovante ou coisa do tipo (o que nos deixa preocupados) e sobe para os níveis onde estão as poltronas, que são bem confortáveis.

Na travessia entre Atenas e Mikonos, o vento era grande, mas a sensação de, no convés, assistir o navio se afastar é muito boa. Fiquei pensando nos navegadores antigos, em caravelas, em direção ao mar distante e deixando suas vidas no continente, sem saber por quanto tempo ou se para sempre, porque as condições técnicas e os motivos da viagem não eram as de hoje.

No convés, dei-me conta de que nossa embarcação era das maiores, porque olhava para as demais por cima. O dia estava amanhecendo e ia passando o mal-estar (ou mal humor) de acordar tão cedo porque o sol estava divinamente aparecendo no horizonte com a cidade e o mar esperando por ele.

Em função das dimensões da embarcação, havia muitas possibilidades de admirar as paisagens: uma grande varanda no último piso, varandas de diversos lados nos pisos intermediários e uma coberta onde havia mesas para nos acomodarmos e que, em poucos minutos, ficou cheia de gente, até que os ventos fortes nos levassem a entrar.

A luz solar que incidia sobre o mar combinada com o finalzinho do cair da noite deixava a água prateada.

O sol rompeu a escuridão da noite e o navio zarpou deixando Atenas cada vez mais longe e cortando as águas do Egeu, com seu motor barulhento.

A ilha de Mikonos fica a menos de 200 km de Atenas e o Google Maps indique 7h para o transcurso de navio, mas levamos apenas 4h30 para chegar. Deu tempo para apreciar o mar, escrever uma boa parte de um capítulo anterior deste Diário de Viagem, conversar e descansar um pouco, afinal acordar cedo demais deixa a gente desanimado depois de algumas horas.

E aí está Mikonos, essa pequena e maravilhosa ilha que faz parte do Arquipélago de Cíclades, no Mar Egeu e tem apenas 86 km2. Para o leitor ter uma ideia dessa extensão, a Ilha do Marajó tem 40 mil km2. Sua população é pequena – 6200 habitantes – mas recebe milhares de turistas ao ano, porque hoje é um ponto de encontro do jet set internacional.

Sua formação rochosa em granito e o fato de que sua elevação máxima alcança os 360 metros faz dessa paisagem uma lindeza: relevo movimentado, tons múltiplos de cinza ao ocre, todas as edificações pintadas de branco e, em volta, um mar azul de morrer de tão lindo.

No começo do século XI a.C., já havia aí habitantes da civilização jônica, que precedeu os gregos. Na mitologia, a ilha é conhecida como o local da luta entre Zeus e os gigantes. O nome dado a ela é o do filho de Apolo (aquele cujo santuário visitamos em Delfos).

Mal chegamos, a funcionária da empresa de turismo contratada pela agência brasileira, explicou-nos dezenas de coisas ao mesmo tempo e rapidamente, entre elas passou a informação que nosso motorista para o traslado se chamava Antônio. Mal entramos na van, puxamos conversa com ele que não ficou nada contente de termos trocado o nome dele e repetiu várias vezes num inglês bastante precário: “Eu me chamo Adônis”. Ok, isso é bem mais grego do que Antônio, mas ou entendemos mal ou a guia que estava cuidando de vários receptivos ao mesmo tempo, trocou o nome dele.

Antônio de cá, Adônis de lá, neste diário importa menos o nome dele, mas sim que nos levou pela ilha do porto até o Petinaros Hotel que fica no nível topográfico mais alto e este pequeno percurso cheio de curvas possibilitou que apreciássemos o contraste entre as rochas e as construções brancas. Estava um dia lindo!

Sobre o hotel e Mikonos, escrevo um pouco mais no próximo capítulo.

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Fonte: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kalabaka

Em nossa última noite do percurso pela chamada Grécia Continental, pernoitamos em Kalabáka, que também vi grafada como Kalambaka. A cidade onde moram pouco mais de 10 mil habitantes não é propriamente bonita, mas dá apoio à visita a Metéora.

Vindo de Delfos, pulamos séculos para falar de Metéora, que não tem nada a ver com os Deuses do Olimpo, mas sim com o Cristianismo Oriental, que nós, no Ocidente, chamamos de Ortodoxo.

É provável que os primeiros eremitas tenham se estabelecido nessa região, no século XI, isso significa, segundo a contagem que fazemos no Ocidente, que era Idade Média: nada mais de domínio político dos gregos.

Metéora, em grego, significa “meio do céu”. Outras interpretações sobre o significado etimológico desta palavra referem-se a “suspensos no ar”. Por quê? Ali estão mosteiros erguidos sobre pilares de rocha granítica que, hoje, compõem uma atração turística “enigmática”, como li em algum lugar.

Estão situados na Grécia Central, próximos da planície de Tessália e do Rio Peneu.  O maior pico tem quase 550 metros e o menor tem pouco mais de 300 metros. O vale agricultado que avistamos de Metéora é espetacular, depois de alguns dias passando por paisagens predominantemente ocres.

Chegaram a ser 20 mosteiros e hoje são seis: Megálos Metéoros (Grande Meteoro ou Mosteiro da Transfiguração), Varlaam, Ágios Stéphanos (Santo Estevão), Ágia Tríada (Santíssima Trindade), São Nicolau Anapausas e Roussanou.  Cinco dentre estes são masculinos e apenas um feminino.

Visitamos dois deles: o de Santos Estevão e o outro cujo nome não memorizei (como sempre falo aos meus alunos, anotar é importante).

Por que os monges ergueram seus mosteiros nestes picos? Fugiam da ocupação otomana e queriam ficar num sítio inacessível aos invasores. Pelo que explicou a guia e vimos em algumas ilustrações que lá estavam, no início, tanto o material para fazer as construções, como as pessoas, eram erguidas por guindastes (não destes controlados por computador que vemos hoje nos portos, mas aqueles antigos com roldanas e cordas puxadas por força humana). Depois foram esculpidas escadas nas rochas. Hoje já há teleférico para um deles e pontes para outros.

Numa das visitas, lá estava uma freira varrendo o pequeno pátio em frente à capela. Imaginei a vida neste isolamento e pensei que não quereria viver neste lugar.

Dentro das construções seculares não se podia fazer fotos, o que era uma pena, porque paredes e tetos eram adornados por pinturas muito bonitas, algumas delas acabadas com ouro, mas pude fazer um registro de um quadro na varanda de acesso a uma das capelas.

A visita me fez lembrar muito as edificações e pinturas que vimos em Suzdal, que foi o centro da vida religiosa cristã ortodoxa, na Rússia, antes da Revolução Bolchevique, que passou a “desaconselhar” as práticas religiosas, mas o patrimônio permaneceu e esta cidade tem igrejas lindas.

Nos templos cristãos ortodoxos não é permitido representações das santidades em três dimensões, ou seja, não há nem estátuas, nem sobre relevos. Para compensar, a vivacidade das cores e o folheado a outro iluminam as obras de arte e as deixam mais vivas do que as madonas, os Pedros e os Paulos que vemos representados nas igrejas cristãs do Ocidente, onde os azuis muito pálidos, os acinzentados e tons de ocre geralmente predominam.

Zapeando pela WEB encontrei fotos bonitas, mas em sites pagos. Reproduzo algumas que devem ter sido registros feitos sem autorização porque a iluminação não está grande coisa e, como os ambientes eram escuros, o flash era imprescindível.

Os Metéoros são, desde 1988, Patrimônio Mundial pela Unesco e não apenas as construções religiosas, mas os montes e vales cobertos de florestas, onde ainda vivem lobos.

Essas três hastes que encontrei na saída de uma das visitas representam para mim, a articulação entre a construção de Estados-nações modernos e a Igreja.

Não terei capacidade de contar a vocês como estava o azul do céu neste dia, porque para descrever os tons de uma cor, nem mesmo a paleta da Suvinil é suficiente, mas deixo aqui uma foto em que vocês poderão apreciar essa belezura de firmamento.

Terminada a visita a Metéora, partimos para Atenas concluindo o trajeto continental da nossa viagem à Grécia. Foi cansativo – quatro noites em quatro cidades diferentes, vários sítios arqueológicos, museus, mosteiros etc. – mas valeu demais. Voltamos ao passado e compreendemos um pouco melhor, de algum modo, o significado de valores e representações que orientam o mundo em que vivemos.

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Fonte: https://pt.vecteezy.com/bundle/4288116-modern-canvas-style-presentation-mockup-bundle

Durante esta viagem à Grécia, um ponto alto têm sido as visitas aos museus. Em todas as situações, primeiramente conhecemos os sítios arqueológicos e depois é que visitamos os museus correspondentes a eles. Fiquei pensando se não teria sido melhor o oposto, mas não cheguei a qualquer conclusão.

Efetivamente os museus gregos estão bem preparados. Não se equiparariam aos grandes museus da Europa Ocidental, nem em acervo, nem em técnicas museológicas, mas se nota que os avanços recentes são importantes, porque a maioria deles, pela idade das construções parecem ser relativamente recentes. Veja uma foto da fachada do Museu Arqueológico de Delfos. Aproveito para contar, leitor, que a Grécia é o país dos gatos, pois eles estão por todos os lugares. Vejam que no registro fotográfico abaixo lá estão eles. Essa foto foi feita por uma brasileira na Grécia, como informa o nome do seu blog, mas eu sou outra brasileira na Grécia, ainda que também tenha um blog [risos].

Fonte: https://umabrasileiranagrecia.com/2015/07/museu-arqueologico-de-delfos.html

Neste museu, havia muitos fragmentos de esculturas, estátuas completas, peças cerâmicas e de ouro, além de objetos e ferramentas que foram achados pelos pesquisadores naquele espaço.

O calor era estonteante, de modo que entrar no museu com ar-condicionado é sempre uma maravilha, após a caminhada longa pelo sítio. Acho que o fresquinho animava ainda mais nossa guia, que se delongava em explicações caprichadas, sempre destacando a habilidade artística dos gregos e nos convencendo, ao fazer a comparação, que as obras de arte do período romano, que também foram encontradas no sítio, eram muito menos refinadas. E eram, por isso só vou postar as fotos das gregas ok?

Foi neste museu que fui entender melhor que, no santuário de Delfos tinham capelas que foram sendo construídas em diferentes situações e cujos frontais das fachadas estão sendo aos poucos recompostos pelos pesquisadores. A Grécia, ao contrário do Império Romano que tinha uma estrutura hierarquizada e governada por um único imperador, era composta de Cidades-estados que tinham certa autonomia de gestão e governo. Em muitas circunstâncias elas lutavam entre si, como ocorreu entre Atenas e Esparta, por exemplo. De outros pontos de vista, como a civilização e sua cultura, tanto quanto a constituição de imaginários, crenças e lendas, a Grécia tinha maior unidade. Por isso, santuários como o de Delfos eram visitados por gregos de várias Cidades-estado. As capelas, pelo que pude entender, eram edificadas quando uma Cidade-estado vencia alguma guerra e tinha sido orientada pelos deuses neste santuário. Assim, a forma de agradecer, sobretudo a Apolo, era erguer um “tesouro” em homenagem a ele.

O museu estava sendo visitado por muita gente ao mesmo tempo, de modo que foi impossível fotografar um dos frontais superiores da fachada de capelas, sem haver gente por todo lado. Assim reproduzo aqui uma foto da web.

Diante justamente deste frontal, nossa guia explicava a interpretação dada por arqueólogos e historiadores a cada uma das imagens que lhes são constitutivas. Se eu memorizei esses detalhes? Claro que não e pensei num primeiro momento que não valia a pena a visita guiada, pelo excesso de informações, mas depois me convenci que, mesmo sem memorizar quase nada, esse conjunto de interpretações que vão sendo relatadas por ela mostram a riqueza da civilização que estamos conhecendo e, sobretudo, a importância da pesquisa para se compreender o passado e iluminar o presente, neste vai e vem do pensamento que nos possibilita posicionar o nosso tempo em relação aos outros, a nossa cultura diante das outras, os modos como vivemos em cotejo aos demais. Acho que sempre mudamos durante as viagens por essa possibilidade de pensar que elas nos oferecem.

A escultura da esfinge era uma das mais apreciadas do museu. Ela estava dentro da capela erguida pela cidade de Sifnos em agradecimento a Apolo.

Também eram muito apreciadas as duas esculturas que representam provavelmente Kleobis e Biton e compunham o tesouro dedicado a Apolo pela Cidade-estado Atenas.

….eram dois jovens heróis, gémeos, filhos de Cídipe, que se sacrificaram pela deusa Hera. No primeiro livro de Histórias de Heródoto (1.31) reporta o conto de Sólon ao rei Creso relativo à história mítica de Cleobis e Bitão em que a sua história foi divulgada como um exemplo da moral, da vida virtuosa e plena, apesar da sua morte prematura, não foi, contudo, encarada como um facto negativo, mas como o maior presente que os deuses poderiam conceder. Heródoto conta que “os argivos teriam erguido as suas estátuas e as teriam consagrado em Delfos, como é feito com os homens realmente distintos. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cleobis_e_Bit%C3%A3o

A guia explicou que somente os homens eram representados nus e as mulheres sempre vestidas (até fez referência a uma única exceção, mas sinceramente me esqueci). Ela também frisou, no decorrer dos quatro dias que nos acompanhou, que todos os gregos eram esportistas e que havia muita relação entre a prática de esportes, a vida religiosa e as artes, como aliás vimos no sítio arqueológico de Delfos, que era simultaneamente um lugar de esportes, adoração e cultura. Essa perspectiva holística dos gregos parece ser uma marca importante de sua civilização. As duas esculturas mostram que esses jovens devem ter sido atléticos, mas também é bom relativizar um pouco, porque as estátuas são sempre representações e, como tal, podem ser mais bonitas do que os modelos que as inspiravam.

As peças em ouro do museu impressionam muito, pelo grau de preservação e pelo brilho que ainda têm, comprovando que este é mesmo um metal nobre e precioso. Vejam que as peças eram fininhas mostrando que os gregos já manipulavam o metal com destreza. Lembrei que vi filigranas parecidas no Museu de Sucre na Bolívia.

A cerâmica da próxima foto é outra peça maravilhosa do museu. É pequenininha, mas o grau de preservação e a maravilha dos detalhes da pintura encantam. A representação corresponde à Apolo e o corvo. Fiquei curiosa sobre a presença do corvo na representação deste deus do Olimpo e encontrei, depois, explicações para isso (é provável que durante a visita, nossa guia tenha explicado, mas na hora não prestei atenção). Procurando na web, fiquei sabendo que, na mitologia grega, são estas aves que para desempenhavam o papel de serem mensageiros dos deuses e, por isso, possuíam funções proféticas, inclusive a de conjurar a má sorte. Nesta cerâmica estão, portanto, representados Apolo e um de seus corvos.

O tamanho da escultura que estava sobre uma das colunas dispostas no santuário e agora está no museu também impressionou. Sobre a foto subsequente nada sei dizer, a não ser que é realmente o registro de uma obra de arte.

Postada solenemente ao final do percurso no museu, estava a estátua “Auriga de Delfos”, toda em bronze, e que representa um condutor de carruagens. Pelo grau de preservação e completude, é considerada uma obra-prima e a guia aproveitou para mais uma vez frisar que é das poucas que não foram ou destruídas por romanos, assim que estes dominaram os gregos, ou roubadas, nos séculos mais recentes, por seus vizinhos da União Europeia, entre os quais predominantemente ela dava estacava os ingleses.

Foi um dia e tanto este da visita a Delfos, seguido pela estrada até Kalábaka, que fica para o próximo capítulo.

Carminha Beltrão

Junho de 2024