Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/mitologia/apolo.htm

Delfos é uma pequena cidade grega, onde nos hospedamos, quando viemos de Olímpia. Tem apenas algumas poucas ruas, cujo traçado foi desenhado entre montanhas e um extenso vale onde a agricultura é praticada de modo intenso.

É um lugar simpático e convidativo para um período de descanso. No entanto, nosso objetivo, como turistas que vêm de longe, era conhecer o que restou da Delfos antiga.

Antes mesmo de chegamos ali, quando ainda estávamos conhecendo Olímpia e ouvindo sobre seus jogos famosos, já percebi que aquilo que os gregos chamam de “jogos” é um conjunto amplo de atividades que vão além do mundo dos esportes ou da sorte. Aliás, a seara dos esportes também precisa de um pouco de sorte e, para os viciados em jogos, isso passa a ser um esporte…

Embora houvesse jogos esportivos em Delfos, que eram realizados dois anos antes e depois dos Olímpicos, sua fama não está associada nem a eles, nem a jogos de azar (que nem sei se existiam na Grécia Antiga), mas sim às competições de música e poesia que ocorriam durante este certame denominado Jogos Píticos.

Eram realizados em honra a Apolo e era ele a razão de tudo, porque neste sítio, nas encostas do Monte Parnaso, estava o famoso oráculo de Delfos situado dentro do Templo erguido para este grande deus.

A importância do santuário era tão grande e recebia tantos peregrinos que havia o que se poderia chamar de um “pré-santuário”, um ambiente também sagrado, em que se ficava orando e aguardando por algum tempo, por vezes dias, até se poder aceder ao grande sítio. Vejam que era gracioso esse “pré-santuário”, situado numa escarpa íngreme.

Segundo a lenda e sempre há uma lenda, o oráculo maior era destinado à adoração da Deusa Têmis e era guardado pela serpente Píton. Apolo ali chegou e matou a serpente, dividindo-a em duas, tomando para si o oráculo e notabilizando, com o passar dos anos, este lugar como sendo de orações e de competição artística, que atraía não apenas gregos, mas outros povos, o que o levou a ser reconhecido como “centro do universo” (omphalos), mas que hoje, de modo brincalhão, é também chamado de o “umbigo do mundo”.

No sítio arqueológico, tem uma rocha esculpida para representar essa centralidade metaforicamente associada ao umbigo, mas nossa guia explicou que não é antiga, ou seja, foi ali colocada já no período moderno da Grécia. Pensando bem, não achei nada graciosa essa pequena escultura.

A cada dia me convenço mais de que os gregos tinham autoestima elevada e pensavam grande. Seus deuses eram os mais poderosos, suas estátuas eram as maiores e mais belas, seu santuário era o centro do universo, seu idioma é o que deu origem e sentido etimológico a vários outros etc. Sempre as explicações são majestosas e, é claro, têm correspondência em fatos e evidências, mas é preciso considerar que esta civilização transcorreu, historicamente falando, entre os séculos XIV a.C. e V d.C., tendo, portanto, sincronia parcial às civilizações antigas do Egito (de 3.200 a 600 a.C.) da Índia (de 1500 a 500 a.C.)  e da China (desde 1500 a 221 a.C.), para lembrar outras grandes sociedades da Antiguidade, que também são autoras de grandes feitos.

Voltemos a Delfos, onde estava ele, o filho de Zeus, Apolo, considerado dos mais importantes na mitologia grega e vejam que ele era mesmo demais, quase um Posto Ipiranga, porque servia para tudo. Assim, é descrito na Wikipédia:

… deus da divina distância, que ameaçava ou protegia desde o alto dos céus, sendo identificado como o sol e a luz da verdade.  Fazia os homens conscientes de seus pecados e era o agente de sua purificação ritual; presidia sobre as leis da Religião e sobre as constituições das cidades, era o símbolo da inspiração profética e artística, sendo o patrono do mais famoso oráculo da Antiguidade, o Oráculo de Delfos, e líder das musas. Era temido pelos outros deuses e somente seu pai e sua mãe podiam contê-lo. Era o deus da morte súbita, das pragas e doenças, mas também o deus da cura e da proteção contra as forças malignas. Além disso era o deus da Beleza, da Perfeição, da Harmonia, do Equilíbrio e da Razão, o iniciador dos jovens no mundo dos adultos, estava ligado à Natureza, às ervas e aos rebanhos, e era protetor dos pastores, marinheiros e arqueiros.  

Com tanta importância que Apolo teve, ficamos serelepes para enfrentar a subida para aceder a seu santuário. Atrás do nosso grupo de 50 e poucas pessoas, vinha um de adolescentes franceses com seus dois professores.

O sítio arqueológico está muito bem estruturado, já com várias colunas recompostas e situadas em seus lugares de origem, oferecendo uma visão do conjunto do que deveria ser a visitação aqui na Grécia Antiga.

Chegamos ao teatro grego, onde se dava a parte artística dos Jogos Píticos.

O relevo acentuado traz uma graça adicional a este santuário, uma vez que as edificações vão se posicionando em patamares topográficos diferentes e vão oferecendo ao visitante (do passado e de hoje) perspectivas bonitas para olhar a paisagem, tanto a natural como a construída pelos gregos.

É muito importante que recursos públicos e privados sejam continuamente destinados às pesquisas arqueológicas e reconstituições de sítios, edificações e obras de arte, porque se trata de um trabalho muito minucioso e que demanda tempo e técnica. Vejam a recomposição destas colunas e seu frontal superior. Pode-se ver, pelas cores das rochas, os fragmentos do passado (mais escurecidos pelo tempo) e a composição em cópia dos novos (mais claros), de modo a poder reerguer parte da edificação e nos remeter ao passado.

Delfos era tão importante para os gregos, que, quando um escravo obtinha sua liberdade, pagando a seu dono por isso, o registro de sua liberdade era inscrito nas rochas deste santuário. Assim, à medida em que caminhávamos, víamos que a base das grandes construções e de estátuas que estiveram espaço estão todas gravadas com esses registros.

Fiquei me perguntando sobre as diferenças essenciais entre os peregrinos de então e nós, turistas, que, de algum modo, somos peregrinos modernos em busca de viver experiências. Rapidamente me lembrei que chegamos de ônibus, com ar-condicionado e estávamos com tênis confortáveis nos pés. Não precisei ir muito longe para imaginar homens e mulheres deslocando-se a pé ou em lombo de animais, por dias e dias, para adorar Apolo e concluir que diferenças há, embora sejamos todos peregrinadores, como minha amiga e eu, ou como ela e seu marido.

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Fonte: https://sportsjob.com.br/olimpiadas-2021-falta-menos-de-1-mes/

As Olimpíadas, o grande certame internacional dos esportes, que ocorre, no período moderno, a quatro anos, não tem esse nome por acaso. Teve origem na cidade grega Olímpia (em grego: Ολυμπία) e ali se realizaram na Antiguidade até serem suspensas em 394 pelo imperador romano Teodósio I.

Não tinha em minha memória referências sobre ele e imaginei que teria sido pouco importante. Verifiquei, depois, que foi o último a governar o império romano unificado, o qual, após sua morte, cindiu-se em dois – o do Ocidente e o do Oriente – ficando o território que, antes compunha a Grécia, sob o domínio da porção oriental do império, cuja capital estava em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia.

Falando sobre o Teodósio I, acabei fugindo do tema central – o sítio arqueológico de Olímpia – que visitamos em 20 de junho de 2024. Das edificações que compuseram esse espaço durante a Grécia Antiga, muita coisa não está mais de pé.

Era simultaneamente um santuário e um espaço destinado à prática de competições esportivas. Como santuário recebia centenas de peregrinos ao ano, os quais tendo sido atendidos pelos deuses do Olimpo, voltavam para deixar oferendas em honra a eles. Como praça de desportos também recebia muita gente, porque era usado não apenas durante os Jogos Olímpicos. Em 1989, este sítio arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Por meio da planta do sítio, podemos ter uma ideia sobre a disposição das edificações e espaços que eram muitos e de diferentes naturezas. A listinha com os nomes que correspondem aos números estão destacadas e, ao se clicar nelas, é possível acessar informações adicionais, se você leitor estiver animado para conhecer mais sobre esse sítio arqueológico.

1: Propileo noreste

2: Pritaneo

3: Filipeo

4: Hereo

5: Pelopio

6: Ninfeo de Herodes Ático

7: Metroo

8: Zanes

9: Cripta (sendero con arcos, hacia el estadio).

10: Estadio

11: Pórtico del Eco

12: Edificio de Ptolomeo II y Arsinoe

13: Estoa de Hestia

14: Edificio helenístico

15: Templo de Zeus

16: Altar de Zeus

17: Exvoto de los aqueos

18: Exvoto de Micito

19: Niké de Peonio

20: Gimnasio

21: Palestra

22: Teecoleón

23: Heroon

24: Taller de Fidias (descubierto en excavaciones arqueológicas) y basílica paleocristiana

25: Baños del Cládeo

26: Baños griegos

27: Hostal

28: Hostal

29: Leonideo

30: Baños del sur

31: Buleuterio

32: Estoa Sur

33: Villa de Nerón

Como santuário, abrigava o templo destinado a Zeus.  Nele, havia uma gigantesca estátua de ouro e marfim. Assentava-se sobre uma base de ébano e marfim. Arqueólogos que trabalharam neste sítio encontraram ferramentas de esculpir que teriam pertencidos a Fidias, o grande escultor grego que eles comparam a Leonardo da Vinci.   A estátua tinha entre 13 e 15 metros  e se perdeu durante o século V. Tal era sua beleza que foi classificada como uma das sete maravilhas do Mundo Antigo. Tudo que se tem sobre ela são descrições e imagens cunhadas em moedas, portanto, o desenho que se segue é uma pintura feita em 1815, que tenta reconstituir o que terá sido a magnífica escultura.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_de_Zeus_em_Ol%C3%ADmpia

Sobre muitas coisa aqui na Grécia, há uma lenda, que via de regra exalta seus deuses. Sobre Zeus e sua famosa escultura, segundo relatou nossa guia turística, também há, como não podia deixar de ser.

Segundo ela, Calígula, o grande imperador romano, teria dado ordens de deslocar para Roma todos as grandes esculturas, cujo valor artístico era notável. Desejava que fossem removidas as cabeças dessas obras de arte para colocar a sua no lugar. Antes que isso acontecesse, Calígula foi assassinado. Os gregos, então escravizados pelo s romanos, interpretaram que a sua morte, de modo inesperado, teria sido predita pela estátua de Zeus, que sabendo do ocorrido teria dado uma grande risada, que fez com que caíssem os operários que trabalham em andaimes em volta dela. O que me pareceu interessante é que para várias das passagens históricas que a guia explicava detalhadamente, com base em estudos arqueológicos e históricos, ela acrescentava, na sequência, uma lenda, mostrando que entre realidade e imaginação, os gregos vão explicando seu mundo.

Para abrigar uma estátua tão grande o templo era majestoso. Vejam um desenho de como terá sido essa edificação. As esculturas que enfeitam o sobre-portal triangular desta construção ainda existem parcialmente e são de tamanhos impressionantes. Estão no museu muito bem estruturado que está anexo ao sítio arqueológico. Vale a visita.

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia

Olhar para as imensas rochas que compunham colunas e paredes de templos, hoje deitadas ao chão, ajudou a imaginar a grandiosidade que caracterizava no passado este espaço. A coluna foi erguida para dar a possibilidade aos visitantes de ver como eram no passado. As grandes rochas talhadas para compor as colunas, hoje caídas, indicam que eram sobrepostas e esculpidas com encaixes, porque não havia indícios arqueológicos de alguma forma de cimentação entre elas.

À medida em que se passeava pelo sítio, íamos percebendo a delimitação de várias das construções e, neste caso, tratando-se de uma edificação menos portentosa, as colunas ainda estão em pé.

Li que, em 426, outro Teodósio, o II, ordenou a destruição do santuário, visto que os romanos queriam apagar do imaginário os deuses gregos. Em algumas situações trocaram seus nomes, adotando nomenclatura em latim, em outras situações destruíram templos e obras de arte. Por cima de tudo, no caso de Olímpia, terremotos ocorridos em 522 e 551 destruíram as construções que restavam e especialmente o Templo de Zeus ficou soterrado, sob fragmentos de rochas que sobre ele caíram.

Um detalhe que me chamou atenção foi que, ao contrário, de outros monumentos gregos, geralmente construídos com mármore, a maior parte dos que se encontram neste sítio foi edificada com rochas da região, cuja formação geológica correspondia a um período, em que aquele território estava coberto pelo mar, por isso em algumas situações, a decomposição teve início e é possível ver conchas e pedaços de esqueletos de peixes que compõem o material da construção.

Uma parte interessante da visita foi conhecer o chamado estádio de Olímpia, que hoje se assemelha a um longo campo de futebol. Para se aceder a ele, passa-se por um portal de pedra que é o original. Por mais que desejasse e tivesse paciência de esperar, não pude fotografá-lo sem turistas indo e vindo, o que mostra o quanto o sítio é visitado durante o verão. 

A parte da arquibancada que resta como testemunho arqueológico leva à impressão de que não eram tantos os que assistiam as provas.

Nas Olimpíadas de 2004 realizadas na Grécia foi, neste estádio, que ocorreram várias provas de levantamento de peso. A cada quatro anos, a chama olímpica continua a ser acesa neste sítio arqueológico e, mediante um jogo de reflexo das luzes solares, por meio de espelhos, a tocha é “transportada” para a cidade sede dos jogos daquele ano e depois segue carregada por esportistas de todo o mundo passando por várias cidades em vários continentes, antes da cerimônia de inauguração dos jogos.

Também foi a guia que nos explicou que os atletas competiam nus e descalços. Passavam azeite no corpo, misturado a um dado tipo de areia para se protegerem do sol. Fariam muito sucesso, na Grécia Clássica, os protetores solares de hoje, assim como uns pares de tênis Nike que evitassem que seus pés se machucassem em terreno tão pedregoso. Aliás, a guia também explicou que Nike é uma palavra de origem grega que quer dizer vitória! Ela gosta de sempre nos informar a origem das palavras e de frisar que é enorme o número das que têm origem grega.

Olha ela aí, a nossa guia, caprichando nas explicações sob o sol escaldante. Ela é muito boa, do ponto de vista profissional. Não há o que reparar. Talvez fosse mais agradável, se ela fosse um pouco mais simpática, mas a vida é assim: ninguém é perfeito!

Depois da visita ao Museu Arqueológico de Olímpia, nosso ônibus seguiu em direção a Delfos, passando pela ponte entre Rios e Antírios, que tem o nome do estadista que a idealizou – Charilaos Trikoupis. Atravessando o Golfo de Corinto, perto da cidade de Patras, esta ponte une Peloponeso à Grécia Continental.

É classificada como a segundo maior ponte estaiada do mundo e custou 630 milhões de euros, financiados pelo governo grego e pela União Europeia. O pedágio que nela se paga é destinado diretamente à França que, pelo que entendi, foi a principal financiadora deste projeto.

Fonte: https://pt.linkedin.com/pulse/ponte-rion-antirion-grega-feita-para-resistir-westphal-junior

De fato, é uma ponte bonita e me levou a pensar no papel das pontes, estas estaiadas ou de qualquer material, mas também as pontes que podemos, mental e afetivamente, edificar por meio das ideias que somos capazes de divulgar, cada um em seu campo profissional; por intermédio das amizades e amores que nos ligam a outrem e que revelam que é possível ceder, quando seria mais fácil ficar cada um na sua; via experiências plurais que nos dispomos a viver e nos ensinam sobre a diferença; bem como através das viagens que fazemos, as quais são modos de costurar, com alinhavos ou bordados bem feitos, histórias, geografias e culturas diferentes.

Viva as pontes que somos capazes de construir na vida!

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Fonte: http://desenho-classico.blogspot.com/2016/02/teatro-grego.html

Não há opção sem perda. Decidimos conhecer a Grécia por meio de uma agência de viagem – a Terramundi – que organizou o roteiro de acordo com algumas escolhas que fizemos. Queríamos que houvesse uma parte da viagem pelo continente, de modo a conhecer o período clássico ou antigo da civilização grega, além de Atenas que já é ponto que não pode faltar em qualquer roteiro. Desejávamos, também, conhecer algumas ilhas para satisfazer nosso imaginário, sempre estimulado pelas inúmeras fotos que já vimos na vida, retratando as lindas paisagens insulares do Egeu e do Mediterrâneo.

As vantagens de se optar pelos pacotes organizados por agências são muitas: há sempre alguém nos atendendo para fazer os traslados, facilitar a entrada nos museus e sítios arqueológicos, escolher e reservar os hotéis e decidir onde parar para um café.

Por outro lado, tem as desvantagens: os horários rígidos; as paradas com filas para ir ao banheiro; a necessidade de esperar pelo grupo e obedecer, atentamente, às orientações dos guias; a impossibilidade de se sentar num café e olhar a vida, sem ter horário para cumprir etc.

No dia 19 de junho de 2024, deixamos Atenas em direção a Olímpia. Talvez eu volte a escrever sobre Atenas porque, no capítulo anterior deste diário, registrei apenas a experiência da visita à Acrópole.

Perto da praça Sintagma (Plateia Syntagmatos), a mais importante da cidade, reuniram-se turistas vindo de diversos hotéis para tomar o ônibus, com o qual faríamos o percurso continental do nosso roteiro. Ele é confortável, mas 54 pessoas é gente demais para compartilhar espaços, tempos e satisfazer vontades. Vamos lá, com paciência, mas um carro alugado, para se parar e fazer fotos das lindas paisagens onde bem quiséssemos teria sido muito bom e, com certeza, uma experiência diferente…

Neste dia, o trajeto compreendia o trecho entre Atenas e Olímpia. Deem uma olhada no mapa. Demoramos bem mais do que as 3h51 previstas pelo Google Maps, porque fomos fazendo paradas para começar a conhecer o país.

Saímos da região Ática (em roxo no mapa), onde está a capital, para entrar no Peloponeso (em verde quase azul). Como podem observar, o Peloponeso está numa enorme península, que estava ligada por um istmo ao continente, até ser aberto o Canal de Corinto.

Fonte: https://portaltriptips.com.br/grecia/

Segundo o que li em mais de um site, o nome desta região peninsular deriva de Pelopos Nisos, que significa Ilha de Pélope, em homenagem ao herói lendário que era assim chamado. Na obra de Homero esse território é referenciado como Argos, que hoje corresponde a uma cidade. Nele, teve origem e se desenvolveu, durante o II milênio a.C., a civilização micênica, anterior à grega e constitutiva dela.

O trajeto foi muito bonito, pois, desde que saíamos de Atenas, já víamos elevações no relevo e as planuras e início das encostas estavam, sempre, cobertas de oliveiras.

Para atravessarmos o Peloponeso de leste a oeste, passamos pelas elevações que dominam a parte central desta península e, pela foto e pela imagem de satélite, pode-se ver que as paisagens são semiáridas. Aliás, pelo relatado, não é fácil a obtenção de água, tanto nesta região como em Ática.

Depois de hora e pouco, chegamos ao Canal de Corinto, que é incrivelmente profundo, porque o relevo está elevado neste ponto. Parece ser estreito, mas pela segunda foto pode-se ver melhor que a embarcação não é tão pequena como parece na primeira.

Este canal de 6,3 km liga o Golfo de Corinto ao Mar Egeu. Com sua abertura, a península de Peloponeso pode ser considerada uma ilha.

Segundo a Wikipédia (sempre ela), a primeira iniciativa de “…construir um canal na região aconteceu no ano de 67, em uma tentativa realizada pelo imperador romano Nero, que ordenou a seis mil escravos escavarem a região usando pás. No ano seguinte, Nero morreu e seu sucessor, Galba, abandonou o projeto, por ser caro demais.”

O projeto foi retomado e o canal construído entre 1881 e 1893, evitando que as grandes embarcações do século XIX e grande parte do século XX tivessem que dar a volta de cerca de 700 km pelo sul da península.

Hoje é um canal estreito para os grandes cargueiros internacionais, mas segue sendo usado por navios e barcos turísticos. Pelo que li, 11 mil embarcações atravessam este canal a cada ano. Olha eu aí, fazendo uma selfie.

Mais algumas dezenas de quilômetros e chegamos a Epidauro (em grego Ἐπίδαυρος, em latim Epidauros), que foi uma cidade importante na Grécia Antiga, por ter um santuário dedicado a Esculápio, deus da Medicina, razão pela qual atraía doentes de todo o mundo.

O que escrevo aqui em algumas poucas linhas, nossa guia explicava detalhadamente em 15 a 30 minutos de preleção, a cada parada, no seu castelhano muito bom porque não sentíamos sotaque forte. Ficamos sempre nos perguntando se ela imaginava que iríamos guardar tantos detalhes de sua explicação. Deduzimos que ela apenas estava comprometida em “hablar de mi país”, como sempre frisava.

A cidade, fundada pelos jônicos e depois dominada pelos dóricos, foi sempre uma aliada de Esparta que fica a uns 150 km a sudoeste. Perdeu importância com o domínio romano.

O que conhecemos em Epidauro foi o seu maravilhoso teatro o qual, segundo a guia, é o mais bem conservado da Grécia Antiga. Adorei este teatro grego, construído cerca de 400 anos antes de Cristo. Já havia visitado outro, também erguido pelos gregos, na Ilha da Sicília, mas este realmente estava completo.

A acústica dele é perfeita e, segundo o que li, isso se deve em grande parte à distância em que se encontra da cidade, o que foi proposital, para nenhum ruído atrapalhar a perfeita escuta de todos os expectadores, desde que haja silêncio na plateia.

Sob a civilização grega, ele era destinado a apresentações artísticas musicais ou de encenação, tanto dramáticas como cômicas. Segundo a guia, havia uma primeira fileira onde se sentavam os políticos, que eram sempre objeto de piadas e de ironias, ou seja, a democracia era exercida pelo direito de criticá-los, mas nem tanto, razão pela qual os artistas estavam sempre com máscaras.

Depois, com os romanos, este teatro também foi utilizado para “luchas sangrentas” como ela destacou, de modo irônico, demonstrando claramente que a subjugação dos gregos pelos romanos na Antiguidade não foi engolida até hoje.

Não consegui fazer uma foto tão boa do teatro, por isso reproduzo aqui uma vista aérea disponível na WEB e, na sequência, os registros fotográficos feitos pelo nosso grupinho – dois casais.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/17803361019888237/

Subimos até o último nível e, de fato, era possível ouvir quem falava no centro do teatro. Ele é todo construído em mármore e o encaixe dos blocos de rocha é bem feito porque a construção está quase perfeita.

Dali fomos a Micenas (mais 45 km), uma cidadela construída pelos gregos que foi uma potência militar tão importante, que o interregno de 1600 a 1100 a.C. é nomeado como Período Micênico, dada a liderança desta cidade na civilização grega.

Como tudo aqui na Grécia, sempre há alguma referência na mitologia:

Micenas teria sido fundada por Perseu, neto do rei Acrísio de Argos, pela sua filha, Dânae. Tendo matado acidentalmente o seu avô, Perseu não herdou o trono de Argos. Em contrapartida, procedeu à troca de domínios com o seu primo, Megapentes, que ficou com Argos enquanto que Perseu passou a reinar em Tirinte, tendo, posteriormente, procedido à fortificação de Micenas.

Perseu, casado com Andrómeda, depois de ter tido dela vários filhos, entrou em guerra com Argos, onde foi morto por Megapentes.^[5] O seu filho, Electrião, viu a sucessão disputada pelos Táfios, filhos de Ptérelas. Estes reclamavam para si o trono por pertencerem à linhagem dos Perseidas através do seu bisavô Mestor, irmão de Eléctrion. Como este último não abdicou aos interesses dos Táfios, estes vingaram-se procedendo ao roubo de grande parte dos rebanhos reais, que levou os filhos de Eléctrion a entrar num combate que resultou na morte de todos os contendores. Eléctrion decidiu, então, seguir para a guerra, confiando a sua filha Alcmena ao seu sobrinho Anfitrião, que lhe havia resgatado as cabeças de gado. Anfitrião, contudo, mata acidentalmente o seu tio e é obrigado a purificar-se do seu acto, seguindo para o exílio. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Micenas)

Vocês pensam que a história acaba aqui? Nada disso, seguem-se várias gerações e mortes, com as quais não vou cansar vocês, mas se alguém que lê este blog deseja conhecer mais, há uma imensa literatura disponível neste mesmo link.

O sítio arqueológico de Micenas é extenso, mas pouco há das edificações antigas.

A grande exceção é a tumba do Rei Agamenão, também conhecida como Tesouro de Atreu, porque as pesquisas indicam que havia inúmeros objetos de ouro e prata, os quais foram objeto de saque pelos romanos, quando estes dominaram os gregos. Vemos a entrada da tumba e seu interior das duas próximas fotos.

Vale demais a visita ao seu Museu Arqueológico que está situado ao lado do sítio histórico. Reparem que as cerâmicas têm semelhança com as de nações indígenas da América do Sul, tanto nas formas (ânforas para água, urnas para os mortos, imagens masculinas e femininas), como nas pinturas que as adornam.

Imaginam o que está na próxima foto? Uma pinça. Não sabemos se as mulheres de Micenas faziam as sobrancelhas, mas já conheciam a importância de um bom equipamento para retirar pelos indesejáveis.

A paisagem da região? Também dominada pelas oliveiras.

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Uma das características que a Modernidade nos trouxe foi a tendência a comparar, hierarquizar, classificar, enfim, ver cada coisa, em cotejo com as outras, mesmo que se trate de histórias e culturas muito diferentes entre si.

Na Antiguidade, cada cultura era uma, porque as civilizações eram desenvolvidas sem grande influência umas sobre as outras, até chegarem os romanos e, por domínios, amarrarem num império tantas culturas e civilizações.

Com o Mercantilismo e a constituição das condições para o capitalismo, passamos a viver num sistema-mundo, em que tudo é visto em relação a um grande conjunto, cujas gêneses são muito diversas.

Assim, como modernos, somos levados a pensar o mundo como uma unidade e nele enquadrar o que não seria provavelmente enquadrável, a equiparar o que não deseja ser equiparado e nem pode sê-lo.

Com os monumentos históricos é isso aí todo o tempo. As viagens internacionais têm servido para comprovar esse ponto de vista. Em cada lugar que visitamos, há sempre alguém pronto a nos mostrar que ali é o mais em alguma coisa, ali tem um edifício, um bairro, uma experiência que é a melhor de todas.

O guia que nos levou a conhecer a Acrópole de Atenas logo informou que sua edificação principal – o Parthenon – era o mais importante entre todos os bens catalogados, como patrimônios da humanidade, pela Unesco. Fiquei desconfiada e fui buscar, na memória, outros que considero que poderiam se equiparar a este, ou seja, lá fui fazer a minha classificação. Logo vieram à mente vários que poderiam ser citados, mas decidi não morder o anzol, afinal estou defendendo a tese de que cada patrimônio tem seu valor intrínseco e não precisaria ser comparado aos demais.

Neste meio tempo, enquanto funcionava meu sistema de busca (e meu winchester anda lento), o guia veio com a informação taxativa: “Esta edificação é tão importante que é tomada como referência no logotipo da Unesco”. Bem, aí, parti do princípio que foram historiadores, arqueólogos e outros experts que decidiram por isso e fiquei um pouco mais convencida de que não era um trololó de guia grego defendendo as cores do seu país e o dim dim que ele ganha fazendo este trabalho duro de acompanhar mais de 50 pessoas para visitar este espaço tão magnânimo – a Acrópole – e seu edifício mais majestoso – o Parthenon. Ele é mesmo o máximo (o edifício e não o guia, é claro, embora este também tenha o seu valor)!

Enquanto subia a ladeira, sob o sol escaldante, voltei à ideia de História como um conjunto de narrativas que se elaboram sobre o passado e, mais uma vez, confirmou-se a constatação de que ela vai sendo contada, repetida, reproduzida e alterada aqui e ali. À medida que ele nos explicava a importância daquele espaço que estávamos pisando, não era possível deixar de considerar os séculos que nos antecediam, a grandeza dos que se dedicaram a erguer a acrópole, a destreza de seus arquitetos e artistas, mais se reforçava a importância das narrativas, mesmo que seja necessário escutá-las com respeito e relativizar, aqui ou ali, qualquer exagero que possa haver.

A Grécia e os gregos de hoje não são bem a Grécia e os gregos que ergueram esta cidade no alto do Monte Pentélico. Aqueles foram grandes, colonizaram o Mediterrâneo, fundaram cidades-estado, difundiram uma civilização, como já registrei no primeiro capítulo deste diário de viagem, mas tem um depois: foram minados pelos romanos e escravizados por eles; passaram por várias invasões quando o poder estava em Constantinopla; perderam território e, com isso, perderam parte das identidades que construíram na Antiguidade; miscigenaram-se fazendo com que o grego de hoje nem sempre lembre o perfil majestoso das esculturas que vimos nos museus; devem ter sofrido ou nem se deram conta quando parte da Filosofia e da Ciência que produziram perdeu-se em incêndios ou foi obliterada pelo Igreja Católica durante o período medieval; viram sua cultura estropiada pela ingleses, franceses e alemães, que ficaram com grande parte das esculturas e outras obras de arte, atualmente expostas em museus de outros países da Europa alimentando o turismo de lá; lutaram para ficar na União Europeia, como os primos pobres é claro, e para ter o euro como moeda; passaram por uma baita crise, em grande parte decorrente dos ajustes impostos por essa mesma União Europeia.

Bem, agora, com todo direito, estão aqui na condição de nos vender a sua história, ou o modo como convém elaborar narrativas para os turistas. É claro que têm correspondência com o que ocorreu, mas sempre com direito à interpretação. E as interpretações são muitas. Até eu tenho a minha.

Em grego, a Acrópole de Atenas, chama -se Ακρόπολη Αθηνών. Ela é tão importante que, mundo afora, é chamada apenas de “A Acrópole” embora haja outras na Grécia e em diversas partes do mundo, afinal situar cidades em elevações (do grego ἄκρος akros (‘extremo, cima’) y πόλις polis (‘cidade’), era muito importante na Antiguidade, na Idade Média e até na Moderna, quando a defesa dependia fortemente do sítio ocupado pelas cidades, afinal não havia nem aviação, nem Google Maps, nem GPS, ou seja, era preciso olhar de cima para poder se defender.

A escolha desta colina, para a construção da Acrópole, deveu-se menos à sua altura – 165 metros – e muito mais às suas escarpas rochosas, que possibilitam o acesso apenas por um dos lados, o que aumentava a proteção do assentamento.

Por este lado, subimos sob o sol estonteante. Havia já vários ônibus de turistas, quando o nosso estacionou, o que já dava para imaginar o que seria a visita.

Descemos em grupo, andando rápido, subindo a ladeira de acesso ao patamar elevado onde está a Acrópole e, entre uma cabeça e outra, com medo de cair, por pisar em falso numa pedra ou por ser ensanduichada entre a horda que me antecedia e a que me sucedia, ia fazendo umas fotos que não ficavam nada boas. Em que pese o guia ser alto e fofucho, portanto visível de longe, buscávamos enxergar a bandeirinha dele, que sempre estava vários metros na nossa frente. Perder-se ali seria um problema. Chegamos ao topo. Nesse meio tempo, alguém desmaiou e desceu carregado numa maca pela equipe de saúde que está à disposição (deve acontecer toda hora por causa do calor).

A análise de documentos indica que já havia, na Acrópole da Atenas Clássica, oliveiras que, aliás, estão pela cidade toda.

No cantinho da direita e na próxima foto está o balcão das Cariátides, com esculturas no lugar de colunas. Trata-se de réplicas porque as originais estão no Museu da Acrópole.

Os toques que o guia deu sobre vários detalhes me fizeram admirar o seu trabalho e pensar que talvez ele não ganhasse o que merecia. Não conseguia parar de olhar para o tênis dele azul turquesa com a sola amarelada, e ri baixinho imaginando que era pura estratégia para a gente ver ele de longe. Voltei a prestar atenção, mas já com vontade de me liberar daquela palestra.

Depois ele nos concedeu 30 minutos para enfrentar a fila do banheiro, comprar água e “sacar” fotos. O problema é que a mesma recomendação foi dada pelos outros guias para as dezenas e dezenas de pessoas que ali estavam.

Quando saio do banheiro, do nada, confirmo que os guias trabalham sincronizados porque consigo uma foto sem haver ninguém na frente.

O que eu achei da Acrópole e do Parthenon? Maravilhoso, sensacional, divino!, mas sinceramente não deu para curtir, porque não havia nem espaço, nem tempo, nem silêncio para tal.

A Acrópole foi construída por volta de 450 a.C. por Péricles. Foi dedicado a Athena, a deusa da cidade. Na Wikipédia há uma planta indicando seus principais vestígios arqueológicos, e nela se pode ver a posição ocupada pelo Parthenon.

1. Partenon
2. Antigo Templo de Atenas
3. Erecteion
4. Estátua de Atena Promacos
5. Propileu
6. Templo de Atena Nice
7. Eleusinion
8. Santuário de Artemisa Brauronia
9. Calcoteca
10. Pandrósio
11. Arrefórion
12. Altar de Atenas
13. Santuário de Zeus Polieo
14. Santuário de Pandion
15. Odeão de Herodes Ático
16. Stoa de Eumene
17. Asclepeion
18. Teatro de Dionísio
19. Odeão de Péricles
20. Temenos de Dionísio
21. Aglaureion

Este edifício foi erguido entre 447 e 438 a.C., o que pode ser considerado um fenômeno, quando se observa seu tamanho e, sobretudo, começamos a imaginar como aquelas gigantescas rochas foram sobrepostas uma sobre as outras. Era rodeado por 17 colunas nas faces norte e sul e oito colunas nas faces leste e oeste. No dia seguinte, outra guia explicou que, em todas as edificações na Grécia clássica dois lados sempre têm o dobro do número de colunas dos outros dois mais uma [(8 x 2) + 1]. Neste caso, são 50 colunas no total. A largura das colunas varia um pouco, porque são calculadas para dar uma visão simétrica e não para serem simétricas, o que achei genial.

No interior do Parthenon estava a estátua da Athena, deusa da sabedoria, do artesanato e da guerra. Ela foi esculpida em madeira, coberta em ouro e marfim, por Phidias, considerado o Leonardo da Vinci da Antiguidade (foi o que foi dito e eu acreditei).

Essa escultura esteve no Partenon até o século V, quando muito do que havia ali se perdeu num incêndio. Há a hipótese de que ela foi removida para Constantinopla no século X.

Fiquei impressionada durante a visita mas, depois, aumentou minha admiração ao ler, na Wikipédia, como ocorreu a restauração deste sítio histórico e de seus monumentos, pensando tanto no passado como no futuro deste patrimônio:

O projeto de restauração da Acrópole começou em 1975 e agora está em conclusão. O objetivo da restauração era reverter a decadência de séculos de atrito, poluição, destruição decorrente do uso militar e restaurações passadas que foram feitas de maneiras equivocadas. O projeto incluiu a coleta e identificação de todos os fragmentos de pedra (até mesmo os pequenos) da Acrópole e suas encostas e a tentativa foi feita para restaurar o máximo possível usando material original reaproveitado (anastilose), com o novo mármore do Monte Pentélico usado com moderação. Toda a restauração foi feita usando pernos de titânio e foi projetada para ser completamente reversível, caso futuros especialistas decidam mudar as coisas. Foi utilizada uma combinação de tecnologia moderna de ponta e pesquisa extensiva e reinvenção de técnicas antigas.

Outras edificações compõem o conjunto majestoso da Acrópole, como pudemos ver no desenho de reconstituição da área, mas nem todas eu sei nomear. Mesmo assim vale a pena os registros fotográficos delas.

Achei por lá um moreno simpático.

Olhando, lá de cima, para a Atenas de hoje, escutamos atentamente as explicações do guia sobre a outra Atenas, a clássica. Era possível ver os contrapontos e pensar o que nós, mulheres e homens contemporâneos, queremos como cidades. A monumentalidade da antiga Atenas era estupenda diante da monotonia da arquitetura moderna da atual. A densidade comanda a forma de adensamento. Não haver hoje, nas cidades, distância suficiente para se apreciar a cidade é uma coisa que não me agrada – uma edificação ao lado da outra, porque cada m2 vale muito dinheiro. Isto vamos deixar para os turistas que nos visitarão daqui a dois ou três séculos?

Marcando o território grego atual e o direito deste povo de explorar turisticamente o seu patrimônio secular, estrategicamente fincada no território da Grécia Antiga, lá está a bonita bandeira grega. Este azul e branco tem tudo a ver com este país.

Carminha Beltrão

Junho de 2024

Um balanço

Fonte: https://depositphotos.com/br/photos/balan%C3%A7a-justi%C3%A7a.html?qview=2344108Fonte: https://www.antiguidadesdomestre.com.br/peca.asp?ID=14989497

Chegamos há uma semana em Presidente Prudente, onde moro. Depois de ter concluído a viagem à Bolívia e ao Peru, diariamente lembranças voltam, do nada, como flashes.

Às vezes, elas ressignificam passagens que não pareceram tão interessantes, quando vividas. Em outras circunstâncias, elas ajudam a amenizar as dificuldades que apareceram e me fazem rir das situações que, na ocasião interpretei como chatas, e agora revelam-se engraçadas.

Não é sem cabimento que eu me pergunte ou você leitor pergunte a mim [mesmo que em silêncio]: Valeu a pena percorrer mais de sete mil quilômetros, quando poderia ter ido de avião, talvez até diminuindo custos? Não é cansativo demais tanto tempo longe de casa? Vale a pena conhecer a Bolívia ou o Peru se, afinal, tem outros países ou regiões mais bonitas no mundo?

Quero responder essa pergunta com a frase do líder espiritual Sri Sri Ravi Shankar: “A vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino, a possibilidade de se molhar ou não é escolha sua.”

Eu acrescentaria algo a ela, do tipo: cada uma de nós pode escolher que tipo de chuva vai tomar. Escolhemos nos molhar e o jeito como isso ocorreria.

Ir de avião ou de carro é diferente e, por isso, o que é vivido em decorrência dessa escolha é também diverso: nem melhor, nem pior, apenas de difícil comparação.

Esta foi a viagem que fizemos e quero registrar, neste balanço final, que adorei tê-la feito assim. Faria de novo, mesmo que suprimisse este ou aquele aspecto ou acrescentasse outros, afinal, a gente aprende com a experiência vivida.

O roteiro foi tão longo que, pelo Google Maps, não foi possível representá-lo num único mapa, porque ultrapassava os dez pontos permitidos. O ponto mais distante a que chegamos foi Cusco, no Peru. Assim, é como se o primeiro mapa representasse o percurso de ida: Presidente Prudente, Campo Grande, Corumbá, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Copacabana, Cusco, indicando apenas as cidades onde pernoitamos.

E o segundo representa o de volta: Cusco, Puno, Oruro, Colchani – Salar de Uyuni, Potosí, Sucre, Santa Cruz de La Sierra, Corumbá, Campo Grande, Presidente Prudente.

Dois trechos de estrada foram percorridos duas vezes (na ida e na volta): – entre Puno e Cusco; – entre Santa Cruz de la Sierra, Corumbá, Campo Grande e Presidente Prudente. Queríamos evitar isso, quando elaboramos o roteiro, mas os trajetos ficariam mais longos e, em algumas situações, andaríamos 800 ou mais km sem termos uma boa cidade para pernoitar.

O que pareceu um ponto negativo, quando planejávamos a viagem, foi positivo ao realiza-la, porque em ambas as situações vimos, na volta, aspectos que não havíamos visto na ida (se, você leitor, leu o capítulo 27, sabe que a Santa Cruz de la Sierra da ida pareceu outra na volta…). 

Sem dúvida, tão bom quanto, na ida, atravessar as fronteiras para a Bolívia e o Peru, ainda mais que nas duas situações tivemos dificuldades e atrasos, como foi boa a sensação da travessia da fronteira entrando de volta no Brasil.

Quando chegamos em Presidente Prudente, no trigésimo dia de viagem, o painel do carro marcava 7.180,8 km. Uma marca e tanto!

Os pontos altos da viagem foram muitos e destaco alguns: – confrontar-se com a imponência e a diversidade dos Andes; – viver a loucura de La Paz, uma cidade nas alturas e num fosso ao mesmo tempo, com seu maravilhoso sistema de teleféricos; – rever Cusco, agora com mais calma e apreciando certos detalhes; – conhecer Potosi e seu maravilhoso espaço público; – deparar-se com o Salar de Uyuni, grandioso, magnificamente alvo e brilhante; – passar uns dias em Sucre (voltaria com certeza); – degustar a maravilhosa culinária peruana; – encontrar uma Bolívia menos pobre do que eu imaginava que ela fosse; – imaginar tudo que os incas, os quéchuas, os aymarás e outras nações indígenas viveram nessas terras e ver o que deixaram de legado para a humanidade; – constatar que a pilhagem colonial por lá foi tão severa como por aqui.

Há sempre déficits, porque de algum modo queremos realizar o desejo de conhecer tudo e viver todas as experiências, o que não é possível.

Por exemplo, fazendo uma retrospectiva, todas as cidades que conhecemos na Bolívia, exceção a Santa Cruz, compõem o bioma dos Andes. Gostaríamos de ter ido até Tarija, onde se produz o vinho de altitude, como eles aqui denominam o resultado da produção vinícola do país e conhecer, assim, o sul da Bolívia.

Teria sido maravilhoso entrar na Bolívia pela Amazônia brasileira e cruzar a floresta por aí, mas tememos que pudesse haver problemas na estrada por causa das chuvas intensas que costumam cair no verão. Durante a viagem, conhecemos um casal que entrou por lá e disse que o percurso estava maravilhoso.

Deixamos de conhecer Arequipa que era um dos objetos de desejo dessa expedição, porque entre as três tentativas seguidas de cruzar a fronteira entre a Bolívia e o Peru, somente a terceira teve sucesso, obrigando-nos a abreviar o tempo neste país.

Queria ter andando tranquilamente pelas feiras da Bolívia e não apenas ter passado por elas.

Teria sido bom encontrar restaurantes melhores em algumas cidades bolivianas, pois, ou eles são muito raros, ou não soubemos fazer a pesquisa adequada para chegar a eles, porque de fato nenhuma experiencia culinária foi marcante na Bolívia.

Deveria ter tido capacidade para, em algum ponto do percurso nos Andres, descer do carro, andar morro abaixo e molhar os pés em algum curso de água alimentado pelo degelo da cordilheira.

Gostaria de ter conversado com uma cholita e perguntado a ela como se sente com aquelas roupas ancestrais, sem parecer com isso uma intrometida (não que eu tivesse falado e parecido uma intrometida, porque nem tentei conversar).

Algumas das coisas vividas ficarão mais fortes na minha memória, se é que se eu pudesse controla-la, sem o inconsciente e o subconsciente me contrariarem.

Guardarei na memória o que pude observar do modo de vida campesino na Bolívia. Ficarei com a ideia de que este é um povo baixinho, gordinho e quentinho, porque faça sol ou faça frio estão hiper agasalhados.

Vou me lembrar que as mulheres são as que, majoritariamente, fazem os trabalhos de pastorear animais e realizar o comércio de suas produções agrícolas, tanto na Bolívia como no Peru.

Quero valorizar o esforço imenso que está sendo feito na Bolívia para valorizar a diversidade cultural e melhorar a economia.

Não quero esquecer que os peruanos estão muito avançados nos esforços arqueológicos e museológicos para manter viva a cultura pré-colombina.

Desejo que um dia, nestes dois países, haja maior cuidado com o descarte do lixo e não se veja uma garrafa pet ou um saquinho plástico nos acostamentos das rodovias ou nas calçadas das cidades.

Espero ter saúde física e mental para ainda realizar algumas outras viagens como esta.

Carminha Beltrão

Fevereiro de 2024

Santa Cruz de la Sierra

Olhando por outro lado

Tudo, na vida, depende do ponto de vista e do momento, a partir do qual observamos os lugares, os fatos e as situações.

A primeira cidade boliviana, que visitamos durante essa “expedição”, foi Santa Cruz de la Sierra, chamada por todos na Bolívia como Santa Cruz. Tínhamos tido dificuldades na fronteira o que retardou nossa chegada a ela em um dia. Mal chegamos, quisemos conhecer a praça central e gostamos muito desse espaço, pela presença de vida pública e por certa diversidade cultural, etária e socioeconômica que caracterizava o grupo de pessoas que ali estava no primeiro dia do ano de 2024 (ver https://wordpress.com/post/carminhabeltrao.com/3252).

Naquela ocasião, lembro-me bem, quantas diferenças marcantes encontrei entre aquela cidade boliviana e as brasileiras.

Normal! Por contraste, sendo a primeira a ser visitada, chamou mais atenção o que não “era espelho”, parafraseando Caetano Veloso, comparando São Paulo a outras cidades.

Agora, voltando para casa, Santa Cruz foi a última cidade boliviana, onde pernoitamos por dois dias, para conhecê-la um pouco mais, já que na ida a permanência foi muito curta. A sensação que tive é que ela não é tão diferente das brasileiras.

Para começar, vou resumir um pouco do trajeto. Para percorrer os 484 km entre Sucre e Santa Cruz levamos mais de 10 horas. Deixamos as terras altas do sistema andino e entramos na Bolívia tropical. São dois mundos diferentes, distinção que, na ida, talvez eu não tenha prestado tanta atenção.

O contraste entre o mundo cinza-ocre-marrom dos Andes e o verde-verdinho-verdíssimo da vegetação da Amazônia foi surpreendente, até porque na ida o percurso para sair da planície e chegar nos Andes foi por outra rodovia. Pareceu que, agora, esta distinção ficou mais clara.

A estrada ia contornando os obstáculos impostos pelo relevo, mas pouco a pouco as planuras iam ganhando espaço e o verde majestoso ia se impondo.

A estrada estava muito bem sinalizada e conservada, por isso a demora resulta mesmo da sinuosidade imposta pelo relevo e não de más condições rodoviárias.

Para a gente não esquecer mesmo que estávamos mudando de bioma, deixamos para trás o tempo seco, o céu ficou nublado e logo a chuva caiu.

Quando fomos nos aproximando de Santa Cruz, foram aparecendo os primeiros sinais de que ela é a “mais brasileira” das cidades bolivianas.

Se na Bolívia, de um modo geral, havia chamado atenção a importância do catolicismo, ainda que mesclado com representações e valores indígenas, estávamos a mais de 100 km de Santa Cruz e já começaram a aparecer as igrejas evangélicas. Na periferia de cada aglomerado havia uma ou duas. Na periferia de Santa Cruz, muitas. Muitos dos pequenos templos que observei pertenciam a igrejas fundadas no Brasil.

Outro ponto a ser destacado é que o trânsito em Santa Cruz está mais organizado que em La Paz para comparar duas cidades de tamanho semelhante.  O plano da cidade é mais cartesiano e não te dá a sensação de estar participando de um sistema imponderável e incontrolável, como ocorreu em La Paz. É certo que o sítio urbano contribui para isso, mas penso que há, também, um quê de cultural neste comportamento. São muitos carros grandes, SUVs e utilitários, mostrando a riqueza de Santa Cruz e seu alinhamento com uma economia mais globalizada.

As diferenças socioeconômicas pareceram mais acentuadas nesta cidade que no restante do país, porque vi gente pedindo dinheiro nos semáforos. Pode parecer contraditório, porque Santa Cruz é a cidade mais rica da Bolívia e a região que ela comanda é a que mais contribui para o PIB nacional. No entanto, também me pareceu uma cidade com custo de vida mais caro, justamente pelo crescimento econômico e oportunidades um pouco maiores de trabalho (o que nunca abrange a totalidade dos moradores). E nisso Santa Cruz também se parece com as cidades brasileiras. O Brasil ocupa a 14ª posição entre os mais desiguais do mundo e fica pior classificado neste ranking que a Bolívia (https://www.otempo.com.br/mundo/ranking-de-paises-com-maior-desigualdade-social-veja-a-posicao-do-brasil-1.3302472)

No período Evo Morales, a Bolívia era o país que mais crescia na América do Sul – https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41753995 – mas isso não significa que a riqueza estivesse sendo distribuída (não achei muita informação sobre isso). Aliás, a desigualdade é a marca da América do Sul, onde, em 2020, os 10% mais ricos concentravam uma parcela maior da renda (37%) do que qualquer outro subcontinentee os 40% mais pobres recebiam a menor fatia (13%) (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51406474).

Outra semelhança? O número de motos. Ao contrário de outras cidades, onde predominam marcantemente vans e, em algumas situações, tuk tuks, em Santa Cruz pareceu que há uma classe média baixa que já tem acesso ao transporte privado individual, embora se veja que, entre a área urbana e a rural há transporte de trabalhadores por caminhão, como o da direita na foto.

No entanto, ainda que sejam muitos, a periferia não é feita apenas de veículos motorizados e características que vimos em La Paz também aparecem aqui, ainda que com menos intensidade, como o comércio em barracas nas ruas, quase competindo com os veículos.

A cidade vem crescendo muito e está organizada segundo cinco anéis (anillos), que são compostos por vias que estruturam o espaço urbano e o delimita por setores. Nos endereços é comum vir a referência a eles (depois do terceiro anel, antes do segundo anel etc.). No mapa estão bem delimitados em cinza o primeiro anel e o último, mas é possível ver os dois intermediários.

O que mais impressionou em Santa Cruz foi conhecer seu setor oeste, denominado Colinas de Urubó. Fomos até lá por indicação do maître do restaurante Fogo de Chão, um gaúcho de Viamão que foi para Santa Cruz a convite do franqueado que estava montando uma unidade da rede brasileira de churrascarias naquela cidade (outra semelhança – há muitas churrascarias em Santa Cruz).

Nós, que nunca tínhamos ido a uma unidade dessa rede no Brasil, lá estivemos em Santa Cruz (recomendo porque a carne estava maravilhosa). Conversando com ele e explicando que queríamos ver onde moravam os ricos da cidade ele nos indicou esse setor.

Um pouco antes depois de atravessamos a ponte que liga o quarto anel às “Colinas”, observamos o embrião de uma verticalização moderna, em concreto, vidro e com jardins verticais nas fachadas. Não se parece com a paisagem de muitas entre as cidades brasileiras?

No entanto, o que mais impressionou neste setor foi a sequência de espaços residenciais fechados. Tomamos a estradinha chamada Camiños de Urubó e fomos até o fim, observando um “condomínio” atrás do outro, de ambos os lados. Na volta, tivemos a paciência de contabilizar e o trajeto passa de 3 km – muros, concertinas e portarias de acesso aos residenciais.

Vejam nas fotos que os muros, as concertinas e as portarias predominam na paisagem urbana deste setor.

E aí, parece ou não com alguma coisa que vemos todo o tempo no Brasil?

Por último, é interessante destacar que Santa Cruz é conhecida, na Bolívia, como a cidade dos shopping centers. E lá fomos nós conhecer o Centro Comercial Ventura Mall, o mais badalado da cidade, pelas informações obtidas e até indicado entre as atrações turísticas da cidade. Tem três pavimentos, um supermercado grande e um boulevard anexo externo cheio de restaurantes (é lá que está a churrascaria Fogo de Chão). Tenho dificuldade de comparar ao tamanho dos brasileiros, mas para o porte da cidade, ele é muito grande.

O número de lojas brasileiras impressionou. Só no ramo de calçados estão, uma pertinho da outra: Arezzo, Schutz, Carmen Steffens, CS Club Kids.

Fonte: https://www.queroviajarmais.com/pontos-turisticos-santa-cruz-de-la-sierra/

Vendo Santa Cruz, pela segunda vez vejo que a influência brasileira vai muito além da expansão do agronegócio, tão significativa na Bolívia como no Paraguai.

Então, se você leitor quer conhecer cidades muito bolivianas terá que subir os Andes e alcançar seus altiplanos. Do contrário, Santa Cruz também tem seus encantos e é uma boa pedida, mas é menos surpreendente do que eu, pelo menos, desejo numa viagem.

Carminha Beltrão

Janeiro de 2024